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  • Cinque giaguari in un giorno: il safari in famiglia di Michael nel Pantanal, in Brasile

    Cinque giaguari in un giorno: il safari in famiglia di Michael nel Pantanal, in Brasile

    Una famiglia svizzera di cinque persone, un romanzo letto 15 anni prima, quattro giorni tra la Transpantaneira e i fiumi di Porto Jofre: Michael racconta tutto con parole sue

    Michael Lang ha 51 anni e fa il medico di base in un piccolo studio privato nel nord-ovest della Svizzera, a 10 chilometri dal confine con la Germania e la Francia. La meta delle vacanze, organizzate insieme alla famiglia e ad alcuni amici, è cambiata più volte strada facendo: dallo Sri Lanka si è passati all’Africa e al Costa Rica, finché la scelta è caduta sul Brasile.

    Michael aveva tre mete in testa: Rio de Janeiro, le cascate dell’Iguazú e un safari in Amazzonia o nel Pantanal. Alla fine l’ha spuntata il Pantanal, soprattutto grazie a un libro: circa 15 anni fa aveva letto Il testamento, il romanzo di John Grisham su un avvocato mandato nelle zone umide del Brasile a cercare una missionaria.

    A luglio 2026 Michael, sua moglie e i loro tre figli, tra i 17 e i 21 anni, hanno passato quattro giorni in un safari economico alla ricerca dei giaguari nel Pantanal, organizzato da PlanetaEXO e condotto da una guida locale. Ecco la sua storia. Buona lettura!

    Quattro giorni sulla Transpantaneira (senza mai annoiarsi)

    Il testamento è ambientato nel Pantanal sud, ma Michael e la sua famiglia sono andati nel Pantanal nord: hanno preso un volo per Cuiabá e da lì si sono addentrati in auto nella zona umida. Il viaggio si è diviso in due tappe: prima un lodge più a nord, poi la zona dei fiumi intorno a Porto Jofre, dove finisce la strada Transpantaneira.

    Il cambio di scenario è piaciuto molto a Michael. “È stato così interessante vedere posti diversi, e non mi sono mai annoiato”, ha raccontato. E anche il ritmo faceva per lui: “Era piuttosto rilassante stare seduti in barca e scivolare sul fiume.”

    Il momento più difficile? Michael non ha saputo indicarne nemmeno uno: nessun sentiero faticoso, nessun giorno di maltempo, nessuna uscita in barca durata troppo. “A dire il vero, non c’è niente che per me sia stato difficile”, ha risposto. Sa bene che per il Pantanal quattro giorni sono pochi e che esistono viaggi più lunghi, eppure non è riuscito a citare un solo aspetto negativo.

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    Cinque giaguari in un giorno

    Michael adora gli animali e fotografa per passione, senza essere un esperto di fauna selvatica. Per il Pantanal, però, aveva in mente un animale soltanto. “Volevo proprio vedere dei giaguari. E ne abbiamo visti tantissimi.” In un solo giorno il gruppo ne ha avvistati circa cinque, in cinque punti diversi.

    Poi sono arrivati tutti gli altri: uccelli ovunque, un tapiro, cervi, lontre e caimani a non finire. Inutile dire che per un amante degli animali come lui è stata una gioia.

    È proprio questo che porta i viaggiatori fin qui: i fiumi intorno a Porto Jofre (Cuiabá, Piquiri e Três Irmãos) attraversano il Parco Statale Encontro das Águas, la zona del Pantanal dove hai più probabilità di vedere un giaguaro. Il periodo migliore per gli avvistamenti va da maggio a ottobre, tra la stagione intermedia e quella secca.

    Lo ha colpito soprattutto quanta poca gente ci fosse a guardare. Alle cascate dell’Iguazú, racconta, “ci sono centinaia di persone su una piattaforma e lungo le passerelle”, mentre sul fiume del Pantanal era tutta un’altra storia: “Ci saranno forse una decina o una dozzina di barche. Niente turismo di massa, direi.”

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    Un tour privato e su misura

    Michael pensava di dover dividere la guida, Fábio, con altri viaggiatori e se lo immaginava alla testa di un gruppo di 10 o 12 persone. E invece la guida era tutta per loro. “Per noi era come una guida privata. Non me lo aspettavo”, ha raccontato. “Per me è stata una grande sorpresa. Ma per noi è stato ottimo, perché potevamo chiedergli di tutto.”

    Così i tempi li decideva la famiglia. “Potevamo andare al nostro ritmo. Dicevamo: ok, vogliamo fare questo o quello, oppure vogliamo partire a quest’ora o a quell’altra. Quindi era tutto così personalizzato”, sottolinea con entusiasmo. Insieme ai giaguari, è l’aspetto del viaggio che apprezza di più. “Il rapporto personale con la guida è stato eccellente.”

    L’inglese di Fábio non è servito solo per parlare di animali. Nel resto del Brasile la famiglia faceva fatica a comunicare con la gente del posto; con la guida, invece, i discorsi si facevano profondi. “Parlavamo sempre di cultura, religione, economia, politica e di tutto un po’”, ha detto. “Credo sia stato il contatto più stretto che abbiamo avuto in tutto il viaggio.”

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    Rane in bagno e una lontra di nome Cheetah

    Prima di raccontare un episodio divertente del viaggio, Michael ha lanciato un’occhiata alla figlia. Delle ranocchie si erano infilate nelle camere della famiglia e lei aveva paura di andare in bagno. La risposta del padre dice tutto sul Pantanal: “Non siamo in città. Siamo in mezzo alla natura selvaggia.”

    E poi c’era Cheetah, una lontra abituata alle persone, che la famiglia ha incontrato due volte sul fiume. Tutte e due le volte ha cercato di salire a bordo. “Voleva sempre saltare sulla barca. Era troppo divertente”, racconta ridendo.

    Tra i suoi momenti preferiti ci sono anche quelli più tranquilli sull’acqua: le uscite in barca all’alba e al tramonto, ad ammirare il paesaggio.

    👉 Leggi anche: 15 animali del Pantanal e la sua fauna selvatica

    Il Brasile è sicuro? La risposta sincera di Michael

    In Brasile Michael non si è mai sentito in pericolo e spiega il perché senza giri di parole: lui e i suoi evitavano le zone meno raccomandabili di Rio e di São Paulo, si spostavano prenotando le corse con le app e viaggiavano in gruppo, due famiglie insieme.

    Per muoversi senza problemi in posti che non conosce, segue una regola precisa. “Se stai un po’ all’erta e hai presente cosa può succedere, eviti di finire in situazioni spiacevoli.”

    L’Avenida Paulista, il viale simbolo di São Paulo, gli ha ricordato Parigi: strade larghe e pulite. Nei dintorni di luoghi famosi come la Cattedrale della Sé e il Mercadão, mercato pubblico con 93 anni di storia, la città mostrava un volto più duro. Posti simili li aveva già visti, quindi non ne è stato sconvolto, ma il contrasto tra le due zone gli è rimasto impresso.

    Ritmi più lenti e cibo migliore del previsto

    Secondo Michael, per molti europei il Brasile è calcio e poco altro. Per lui e la sua famiglia, invece, la realtà è più ricca e molto più varia. La lingua è stata un piccolo ostacolo, ma a conquistarli sono state soprattutto due cose: le persone e il ritmo di vita.

    La moglie si è innamorata del Paese, e lui non se l’aspettava. “Diceva che la gente è così gentile e così rilassata rispetto alla Svizzera”, racconta, e aggiunge che a casa perfino andare al supermercato è una corsa. “In Brasile andava tutto più piano. E a me piace.”

    Anche il cibo è stato una sorpresa. Michael immaginava una cucina molto semplice e invece ha mangiato da re. “Il cibo brasiliano era molto meglio di quanto pensassimo, e costava meno che in altri Paesi. Questo mi ha stupito davvero.”

    Per descrivere il Brasile, Michael fa un elenco: spiagge calde e soleggiate, gente rilassata, grandi città, cascate e fauna selvatica. L’unico neo? Il Paese è immenso e “le distanze sono enormi”, quindi metti in conto qualche volo interno. “Consiglio il Brasile a chiunque mi chieda dove andare in vacanza. C’è tutto”, afferma.

    I consigli di Michael per un primo viaggio in Brasile

    Cosa direbbe a un amico che sta organizzando il suo primo viaggio? Michael va sul concreto:

    • Unisci città, natura e fauna selvatica: la sua famiglia ha messo insieme São Paulo, Rio de Janeiro, le cascate dell’Iguazú, Ilha Grande e il Pantanal.
    • Dedica qualche giorno in più a Ilha Grande, nello stato di Rio: la famiglia ci ha passato tre giorni e i figli la mettono tra le esperienze più belle del viaggio, perché lì c’erano “solo spiaggia e un paesino delizioso”.
    • Calcola il costo del safari fin dall’inizio: un safari nel Pantanal non costa certo poco, nemmeno con la formula economica. Alla fine, per Michael, la guida privata e l’organizzazione valevano la spesa.
    • Scegli una guida che parli inglese: fuori dagli hotel l’inglese non è molto diffuso, e una guida che lo parla bene è il modo migliore per entrare in contatto con il Paese.

    👉 Leggi anche: 10 consigli di viaggio nel Pantanal per organizzare il tuo safari

    Prossima tappa: Salvador o Lençóis Maranhenses

    Michael vuole tornarci. Sulla sua lista ci sono Salvador e i Lençóis Maranhenses, con le dune di sabbia bianca e le lagune d’acqua cristallina.

    Dopo aver visto le cascate dell’Iguazú, vorrebbe conoscere meglio il sud del Brasile, anche se non ha ancora in mente una meta precisa. Di possibilità ce ne sono tantissime!

    👉 Leggi anche: 10 curiosità sul Parco Nazionale dei Lençóis Maranhenses, in Brasile

    Visitare il Pantanal con PlanetaEXO

    Dopo aver visto il Pantanal con gli occhi di Michael, sai già cosa ti aspetta tra giaguari, lontre e uscite in barca sul fiume. Adesso tocca a te scoprirlo da vicino!

    PlanetaEXO è una piattaforma di ecoturismo specializzata in tour nel Pantanal. Lavoriamo con guide e operatori locali esperti e ci occupiamo noi della logistica (transfer, lodge, pasti e safari in barca), così la tua famiglia può pensare solo a godersi il viaggio. Contattaci subito!

  • La produttrice Jihee Yeon riprende le dune dei Lençóis Maranhenses sotto un cielo arancione con il radiocomando di un drone

    Riprese nei Lençóis Maranhenses per la TV coreana: il Brasile di Jihee Yeon

    Tre giorni a piedi tra le dune dei Lençóis Maranhenses per girare un servizio della KBS: una produttrice coreana è ripartita colpita dalla bellezza e dal calore del Brasile

    Jihee Yeon ha 34 anni e lavora come produttrice per la KBS, la principale emittente pubblica radiotelevisiva della Corea del Sud. È arrivata fin nei Lençóis Maranhenses per un servizio speciale, a caccia delle inquadrature più belle da girare.

    “In tanti mi hanno consigliato i Lençóis Maranhenses, spiegandomi che le lagune sarebbero state piene e che era il momento ideale per andarci”, racconta. “Appena ho visto foto e video, il paesaggio mi ha conquistata”. Da lì a organizzare le riprese è stato un attimo.

    Jihee ha percorso il Parco Nazionale dei Lençóis Maranhenses carica di pesanti attrezzature televisive, insieme a Soo Han Kim, direttore della fotografia che vive a San Paolo e racconta storie sudcoreane in tutto il Sud America. Il parco si estende per 155.000 ettari nello stato del Maranhão, con immense dune di sabbia bianca alte fino a 40 metri e lagune d’acqua dolce. Questa tappa faceva parte di un itinerario più ampio, che toccava anche Belém, l’isola di Marajó, São Luís e Salvador.

    Due escursionisti attraversano una duna bianca increspata nei Lençóis Maranhenses, lasciando una scia di impronte

    Dune e lagune le ha attraversate con un trekking di 3 giorni nei Lençóis Maranhenses, organizzato e guidato dal team di PlanetaEXO insieme a guide locali. Ecco il suo racconto. Continua a leggere!

    Cosa è venuta a filmare

    Prima ancora di atterrare, Jihee aveva già in testa un’inquadratura precisa. “Volevo riprendere lagune azzurre che spuntano dietro una duna dopo l’altra, con l’acqua in mezzo a quello che sembrava un deserto senza fine”, spiega.

    L’altra metà del servizio riguardava le persone: Jihee voleva conoscere i viaggiatori che attraversano il parco a piedi invece che in 4×4, perché sospettava che quella scelta non fosse casuale. “Immaginavo che chi sceglie di camminare invece di spostarsi in auto avesse un suo motivo speciale per farlo e che vivesse il paesaggio in modo più profondo”.

    Sulla prima parte il parco ha mantenuto le promesse alla lettera, ma Jihee aveva sottovalutato le dimensioni del posto, a cominciare dalle dune. “Pensavo che fossero concentrate in alcune zone, invece non finivano mai, per tutti e tre i giorni di trekking”, racconta. “Non mi ero resa conto di quanto fosse vasto il paesaggio”.

    Una sorpresa è arrivata anche dall’acqua: fare il bagno non era proprio nei suoi piani. “Non pensavo che mi sarebbe piaciuto così tanto nuotare lì, ma le lagune erano davvero irresistibili”.

    Escursionisti camminano su una duna di sabbia bianca accanto a una laguna turchese nei Lençóis Maranhenses
    Photo: KBS

    👉 Leggi anche: Lagune del Brasile: le 5 più belle dei Lençóis Maranhenses, il deserto dei mille laghi

    Un paesaggio senza termini di paragone

    Di deserti Jihee ne ha visti in diversi paesi, ed è proprio per questo che il confronto non ha retto. “Non avevo mai visto niente del genere: innumerevoli lagune sparse in un’immensa distesa di dune, e piccoli villaggi lì in mezzo”, dice meravigliata.

    Ed è quest’ultimo dettaglio a sorprendere quasi tutti i viaggiatori: i Lençóis Maranhenses non sono affatto disabitati. Nel parco e tutt’intorno vivono piccole comunità, collegate tra loro dai percorsi di trekking. Sono loro a rendere possibile la traversata, perché è nei villaggi che si mangia e si dorme.

    Quando le si chiede se in Corea, o in qualunque altro luogo in cui ha lavorato, esista qualcosa di simile, risponde in poche parole: “Ho viaggiato tanto, ma i Lençóis Maranhenses sono un posto davvero unico, diverso da tutti gli altri che ho visto”.

    👉 Leggi anche: 10 curiosità sul Parco Nazionale dei Lençóis Maranhenses, in Brasile

    Bambini, fiori e un tempo che scorre diverso

    Se chiedi a Jihee della gente del posto, comincia dai bambini. “Non ci trattavano semplicemente da turisti: sembravano davvero felici di accoglierci e di passare del tempo con noi”, ricorda. Il suo gruppo ha fatto il bagno con loro nelle lagune, “e ci hanno perfino regalato dei fiori raccolti lì vicino. È stata un’esperienza di un calore incredibile, una di quelle che non credo dimenticherò mai”.

    La differenza culturale che l’ha colpita di più? Né il cibo né la lingua, ma il tempo. “In Corea siamo abituati a muoverci in fretta e a seguire orari precisi”, spiega. “Nei Lençóis, invece, ogni giornata sembrava scorrere in modo più naturale, in base al meteo, a quello che c’era intorno e ai rapporti tra le persone”.

    Ma ci tiene a non cadere nel luogo comune. “Non parlerei semplicemente di una vita più lenta, ma di una vita che sembrava più legata ai ritmi della natura”.

    Veduta aerea di un gruppo di escursionisti in fila indiana sulle dune accanto a una laguna turchese nei Lençóis Maranhenses
    Photo: KBS

    👉 Leggi anche: Come si sono formati i Lençóis Maranhenses: dune del Brasile e lagune di pioggia

    La prima notte di Jihee in amaca

    Niente letti: negli accampamenti e nelle pensioni dei villaggi lungo il percorso di trekking si dorme in amaca. Per Jihee era la prima volta, e dormire in amaca è diventato uno dei momenti più belli del viaggio.

    “Mi è piaciuto soprattutto passare la notte con gli altri viaggiatori, sdraiati nelle nostre amache a chiacchierare”, racconta. “L’amaca era molto più comoda di quanto pensassi, e ho cominciato a capire perché chi vive nei villaggi la preferisce al letto”.

    In questo viaggio le guide si sono ritrovate con un compito in più rispetto al solito: per tre giorni Jihee ha trasportato un’attrezzatura televisiva pesante sulla sabbia morbida. “La guida mi aiutava a portare l’attrezzatura e controllava di continuo se avessi bisogno di una mano durante le riprese”, dice con gratitudine. Dal secondo giorno il gruppo si è unito a uno più numeroso e i tempi si sono fatti più stretti, ma “anche allora la guida ha fatto tutto il possibile per aiutarmi con le riprese”.

    Su alloggi, guide e organizzazione generale del viaggio, il giudizio di Jihee sta tutto in una frase: “Sono rimasta molto soddisfatta di tutta l’esperienza”.

    Vista aerea di case con il tetto di paglia in un villaggio circondato da vegetazione e lagune nei Lençóis Maranhenses
    Photo: KBS

    👉 Leggi anche: Dove dormire nei Lençóis Maranhenses: pousada, hotel e case di famiglia

    Prima dell’alba, sdraiati sulla sabbia

    Il momento del trekking che Jihee ha amato di più non c’entra niente con le riprese. “Il mio momento preferito è stato metterci in cammino prima dell’alba e sdraiarci tutti insieme sulla sabbia a guardare le stelle”.

    Paesaggio a parte, a Jihee è rimasto impresso soprattutto il modo in cui viaggiavano i suoi compagni di trekking: mentre lei restava concentrata sulle riprese, gli altri andavano a un ritmo completamente diverso. “Se la prendevano con calma e si godevano senza fretta quel paesaggio infinito”, ricorda. “Sentivano la sabbia sotto i piedi, nuotavano nelle lagune e si sedevano perfino in riva all’acqua a leggere”.

    “Non si limitavano a guardare i Lençóis Maranhenses: li vivevano fino in fondo, con tutto il corpo”, continua. “Mi ha lasciato un segno profondo”.

    Cielo stellato sopra ripari di paglia e amache durante il trekking nei Lençóis Maranhenses

    👉 Leggi anche: Quanti giorni a Lençóis Maranhenses? La durata ideale del tuo viaggio

    I consigli di Jihee per chi va per la prima volta nei Lençóis Maranhenses

    I suoi consigli nascono da un paradosso: durante il trekking, Jihee era l’unica a non poterli seguire. Lavorare con la telecamera voleva dire spostarsi di continuo con un sacco di attrezzatura, e a qualcosa ha dovuto rinunciare: “Ero così impegnata che a volte mi mancavano il tempo e la testa per immergermi davvero nel paesaggio che avevo davanti, e questo mi dispiace”, ammette.

    Tra una duna e l’altra, però, Jihee ha imparato alcune lezioni preziose.

    Mano che tiene una ninfea bianca e piccoli fiori selvatici raccolti sulla riva di una laguna nei Lençóis Maranhenses
    Photo: KBS

    Viaggia il più leggero possibile

    Jihee l’ha imparato a sue spese: in un trekking fatto tutto a piedi sulla sabbia morbida, ogni chilo in più si fa sentire eccome, e lei aveva sulle spalle un’attrezzatura da ripresa pesante. Una bella sfida, non c’è dubbio.

    Non vivere le giornate con l’orologio in mano

    Chi ci va solo per viaggiare dovrebbe “prendersela con calma e concedersi di godere il paesaggio fino in fondo”.

    Secondo Jihee, il modo migliore per scoprire i Lençóis Maranhenses è lasciare che sia il parco a dettare il ritmo, non l’orologio.

    Arriva con la voglia di viverla davvero

    “Consiglierei a chi visita il parco di arrivare pronto a buttarsi anima e corpo nel paesaggio e in tutta l’esperienza, proprio come hanno fatto le persone che viaggiavano con me”. In pratica: entra nelle lagune, dormi in amaca e fermati il tempo che serve perché quel posto ti resti dentro.

    👉 Leggi anche: 10 consigli di viaggio per i Lençóis Maranhenses

    Si è sentita sicura in Brasile? La risposta sincera di Jihee

    Nelle cinque destinazioni del suo viaggio Jihee si è portata dietro un’attrezzatura da ripresa costosa e spesso ha lavorato per strada. Per Belém e l’isola di Marajó (nel Pará) e per São Luís e i Lençóis Maranhenses (nel Maranhão) la sua risposta non lascia dubbi: “Mi sono sentita sicurissima e a mio agio. Potevo andare in giro liberamente di notte e fare riprese per strada con l’attrezzatura appoggiata lì accanto, senza sentirmi minacciata”.

    L’unico posto su cui l’avevano messa in guardia in anticipo era Salvador, in Bahia. Lì, però, le cose sono andate diversamente da come si aspettava. “Appena sono arrivata, la gente intorno a me ha fatto di tutto per aiutarmi”, racconta. Residenti e autisti di Uber “mi hanno spiegato con cura quali precauzioni prendere e quali zone evitare. Siccome stavano sempre attenti a me, lì non mi sono mai sentita in pericolo”.

    “Per quella che è stata la mia esperienza, il Brasile non mi è rimasto in mente come un posto pericoloso”, aggiunge. “Lo ricordo come un posto dove ho potuto viaggiare in sicurezza e dove chi mi stava intorno si è preso cura di me con grande calore”.

    Il gruppo del trekking in posa con una bandiera di PlanetaEXO nei Lençóis Maranhenses

    👉 Leggi anche: Lençóis Maranhenses: come arrivare?

    Il Brasile può diventare la prossima meta di tendenza in Corea?

    Che il Brasile ami la cultura sudcoreana non è un segreto. Abbiamo chiesto a Jihee se potesse valere anche il contrario e se la tendenza “Brazilcore” che gira sui social fosse già arrivata in Corea.

    “I coreani associano da tempo il Brasile alla passione e a un’energia vivace. Il samba in Corea è molto conosciuto e si sente spesso come sottofondo nei programmi TV”, risponde.

    Secondo lei l’ostacolo non è l’interesse, ma il calendario. “La maggior parte dei coreani non ha ferie molto lunghe”. Già solo il viaggio fino in Sud America, spiega Jihee, si mangia buona parte dei giorni a disposizione, così molti viaggiatori mettono insieme itinerari in più paesi perché il volo ne valga la pena.

    Cosa servirebbe per portare i coreani in mete naturalistiche brasiliane come i Lençóis Maranhenses, l’Amazzonia o il Pantanal? Per Jihee, una buona strada è proporre percorsi chiari, calibrati sul tempo che hanno davvero a disposizione. “Offrire informazioni e itinerari che permettano di scoprire bene la varietà del Brasile, anche in poco tempo, potrebbe spingere più coreani a sceglierlo come destinazione”.

    Per chi ha più margine, invece, nessuna preoccupazione: Jihee fa notare le dimensioni enormi e la ricchezza del paese. “Un viaggiatore indipendente con più tempo potrebbe tranquillamente passare un mese in Brasile e continuare a scoprire posti nuovi”.

    👉 Leggi anche: Quando andare in Brasile?

    Dove Jihee vorrebbe filmare la prossima volta

    Un solo servizio non è bastato: Jihee vuole tornare per scoprire il lato del Brasile che non ha visto, le città. “Mi piacerebbe tanto conoscere grandi città come San Paolo e Rio de Janeiro. Sono molto curiosa di vedere com’è la vita di città in Brasile”.

    Nella sua lista c’è anche Campos do Jordão, cittadina di montagna nello stato di San Paolo, chiamata la “Svizzera del Brasile” per l’architettura europea e il clima fresco. Jihee è stata in Brasile d’inverno ed è rimasta affascinata da quanto la stagione fosse diversa rispetto alle regioni del nord e del nord-est che aveva attraversato.

    “In questo viaggio ho conosciuto la foresta pluviale, le isole, le dune, le lagune e le città della costa atlantica”, osserva. “La prossima volta mi piacerebbe filmare un lato del Brasile completamente diverso”.

    👉 Leggi anche: Cosa vedere in Brasile: 15 destinazioni di ecoturismo da esplorare nel 2026

    Trekking nei Lençóis Maranhenses con PlanetaEXO

    Ora che hai attraversato il parco con gli occhi di Jihee, sai cosa possono offrirti i Lençóis Maranhenses: dune che continuano ben oltre il punto in cui pensi che finiscano, lagune a cui nessuno riesce a resistere, notti in amaca tra compagni d’avventura e villaggi dove la gente del posto ti accoglie con calore.

    PlanetaEXO è una piattaforma di ecoturismo specializzata in tour nei Lençóis Maranhenses. Lavoriamo fianco a fianco con guide e operatori locali esperti e ci occupiamo di tutta la logistica, così puoi pensare solo all’esperienza, dalla prima prenotazione all’ultimo tuffo in laguna. Contattaci subito!

  • Tre notti nel Pantanal sud: il viaggio di Sandy tra gli animali del Brasile

    Tre notti nel Pantanal sud: il viaggio di Sandy tra gli animali del Brasile

    Una viaggiatrice che il Brasile lo conosceva già, il figlio al suo primo viaggio nel Paese e tre notti sul fiume Miranda, raccontate con parole sue

    Sandy McKelvey ha 63 anni e in Brasile ci torna da quasi tutta la vita adulta. Insegna inglese come seconda lingua in un community college di New York e parla portoghese: da giovane ha avuto un’attività in Brasile e ha girato il Paese per 12 anni.

    Ha vissuto in Bahia e in Pernambuco, ed è stata anche in Ceará, a Belém do Pará, a Manaus, in Minas Gerais, a Natal, a São Luís do Maranhão, a Santarém, in Rondônia e in Acre. Un amico biologo che vive a Corumbá, città alle porte della zona umida, le aveva consigliato l’unico posto in cui, in tutti quegli anni, non aveva mai messo piede: il Pantanal.

    L’occasione è arrivata da suo figlio Robert, che aveva due settimane di pausa. Per lui era la prima volta in Brasile, quindi Rio de Janeiro e São Paulo si sono imposte da sole all’inizio dell’itinerario. Sandy però voleva chiudere il viaggio con qualcosa di completamente diverso, e ha scelto la grande zona umida che si estende per 210.000 km² tra Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

    Nell’agosto 2026 Sandy e Robert hanno passato tre notti in un lodge sulle rive del fiume Miranda, con un tour economico nel Pantanal organizzato da PlanetaEXO e accompagnato da una guida locale. Ora ti raccontiamo la sua storia: leggila qui sotto!

    Cosa si aspettava e cos’è davvero il Pantanal

    Sandy è arrivata con l’immagine che si era fatta guardando i documentari sulla natura. Quello che ha trovato l’ha colpita: un territorio di lavoro dove l’allevamento di bestiame occupa buona parte del Pantanal sud.

    “Mi sono resa conto che gran parte del Pantanal è campagna coltivata, fazendas, allevamento di bestiame,” racconta. “E ha senso. Non era esattamente come me l’ero immaginato, ma è stato comunque molto interessante. Mi è piaciuto davvero.”

    Sapeva bene che un ambiente selvatico è imprevedibile, soprattutto con gli animali. Robert però sperava di vedere un formichiere: non è successo, ma madre e figlio hanno incontrato capibara, caimani, bufali, scimmie urlatrici e tanti uccelli bellissimi.

    Nel Pantanal c’è una regola che conviene conoscere: la stagione secca, all’incirca da luglio a ottobre, concentra gli animali intorno all’acqua rimasta ed è il periodo in cui hai più probabilità di vederli. Anche se questa è la destinazione migliore del Brasile per osservare la fauna, la natura segue il suo ritmo, ed è proprio questa imprevedibilità tutta naturale a rendere l’ecoturismo così autentico.

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    Nel Pantanal la guida è il tuo migliore amico

    Chiedi a Sandy cosa ha reso speciale il viaggio e la risposta è una sola: Bobby, la sua guida. “La cosa più speciale del viaggio è stata la nostra guida. È stato semplicemente meraviglioso.”

    Il suo lavoro, a sentire lei, non si fermava mai. “Non smetteva un attimo di scrutare l’ambiente in cerca di animali. E onestamente, se non fosse stato con noi non avremmo visto niente, perché gli animali si nascondono.” L’esempio a cui torna sempre è un gruppo di scimmie urlatrici, in alto e lontanissime. “Ha notato dei rami che si muovevano e ha detto: ‘Guarda, scimmie urlatrici!’ È stato incredibile,” racconta ancora colpita.

    Per uno scherzo del destino, Bobby era molto legato proprio a quell’amico di Corumbá, e questo ha reso l’esperienza ancora più ricca e personale.

    L’altra metà del viaggio sono state le conversazioni con lui. Sandy ha fatto domande per tutto il tempo e quello che ne è venuto fuori era un Brasile che in Bahia o in Pernambuco non aveva mai incontrato. “Mi è piaciuto conoscere persone diverse da quelle che ho incontrato in altre parti del Brasile,” dice.

    La conclusione di Sandy è il consiglio più semplice e insieme il più prezioso. “Non andare mai nel Pantanal senza una guida. Sarebbe solo tempo perso.”

    👉 Leggi anche: Come arrivare al Pantanal, in Brasile

    Su per un canale più stretto, dove gli animali si sono avvicinati

    Di tutto il programma, un’uscita è rimasta impressa più delle altre: la seconda escursione in barca, quella che ha risalito la corrente fino a un canale più piccolo, dove Sandy ha visto più animali.

    Il momento che racconta meglio è arrivato in un tratto paludoso fitto di piante, dove la barca si è semplicemente fermata. “Siamo rimasti lì un attimo e poi ci siamo accorti che eravamo completamente circondati,” ricorda. Decine di caimani da ogni lato.

    E in mezzo a loro, che camminava sulla vegetazione, c’era una jaçanã, la specie che la gente del posto chiama uccello di Gesù Cristo per la sua capacità di “camminare sull’acqua”: i piedi enormi, con dita sottili e unghie lunghe, distribuiscono il peso sulle piante acquatiche e le permettono di scivolare sull’acqua in modo fluido e sorprendente.

    “Era proprio lì, in mezzo a tutti i jacarés, e nessuno dava fastidio a nessuno,” aggiunge. “Stavano semplicemente insieme. L’ho trovata una cosa bellissima.”

    👉 Leggi anche: 15 animali del Pantanal e la sua fauna selvatica

    Una giornata di pesca che nessuno si aspettava

    La pesca ai piranha è un’attività fissa del lodge dove hanno alloggiato Sandy e Robert, ma lei non ne era per niente entusiasta. Il turno del suo gruppo è pure slittato all’ultimo giorno, perché un altro gruppo lo aveva occupato. “Pensavo sarebbe stato tutto di corsa e niente di che,” ammette.

    A sorpresa, è diventata una delle cose migliori del viaggio. La differenza, di nuovo, l’ha fatta la guida. “È stato divertentissimo. Se non ci fosse stato Bobby, non lo sarebbe stato per niente.” Sandy aveva sentito parlare di gruppi che non prendevano niente e mollavano. Bobby, invece, ha stabilito una regola: non si smette finché non ha pescato qualcosa anche l’ultimo.

    “Abbiamo pescato tutti. Continuava a darci altra carne e a spiegarci ogni cosa. Non ci siamo fermati finché non ne avevamo preso uno a testa,” dice sorridendo.

    Una collana, un machete e mezz’ora di intreccio

    L’ultima attività del soggiorno è stata una breve camminata su un sentiero, e anche lì avere accanto un professionista è stato decisivo. “Non avremmo notato niente se non ci avesse indicato certe cose, come alberi particolari,” osserva Sandy.

    A un certo punto Bobby si è fermato davanti a una pianta grassa, ha mostrato al gruppo come ricavare le fibre da una foglia con il machete e ha cominciato a intrecciarle, fino a ottenere una treccia abbastanza resistente da reggere. Stava facendo un braccialetto per Robert, ma ha sbagliato la lunghezza e l’ha dato a un’altra persona. Nessun problema: a Robert ne avrebbe fatto un altro.

    Ha tagliato una seconda foglia e poi se l’è portata dietro. Il giorno dopo, poco prima della pesca, Bobby e Robert si sono seduti e ci hanno lavorato insieme. Ne è uscita una collana invece di un braccialetto: un dente di caimano che aveva con sé, una seconda fibra intrecciata per fare contrasto di colore e circa mezz’ora di lavoro.

    “Era di una bellezza incredibile, perché questo ragazzo è chiaramente un artista oltre che una guida,” dice. “Completamente fuori da ogni aspettativa. [Bobby] voleva solo che [Robert] avesse un bel ricordo.”

    Ottima accoglienza e una giornata bollente

    Sandy e Robert sapevano che il Pantanal Jungle Lodge, la struttura che avevano scelto, era rustico nel senso buono. “È un po’ spartano, ma ce lo aspettavamo e a noi piace così,” spiega. Hanno preso uno dei letti a castello e hanno condiviso la camera con altri due viaggiatori. “È andato benissimo. Erano tutti gentilissimi.”

    Il resto del giudizio è breve e coerente: “Il cibo era davvero buono e tutti gli ospiti erano molto simpatici.” Il lodge si affaccia direttamente sul fiume Miranda, e questo fa già metà del lavoro: Sandy ha fotografato uccelli senza mai uscire dalla struttura.

    Del soggiorno Sandy è rimasta soddisfatta, ma con il caldo ha faticato. Il Pantanal è caldo di suo e, a seconda del periodo, anche secco: una mattina in particolare, durante un’escursione a cavallo, è stata parecchio impegnativa. “Saranno stati circa 100 °F (38 °C). Faceva davvero caldo ed eravamo sotto il sole.”

    Nel pomeriggio il gruppo è uscito in kayak controcorrente. “Il kayak mi piace parecchio, ma faceva troppo caldo. A un certo punto ho pensato: sono sfinita dal caldo.” È stata una prova dura, anche se, precisa lei, nessun altro ha avuto lo stesso problema. “Ero solo io. Era il caldo a mettermi in difficoltà.”

    Vale la pena ricordarlo: il meteo pesa moltissimo sull’itinerario e su quello che le persone si portano a casa, non solo nel Pantanal ma in qualsiasi destinazione naturalistica. Conoscere i propri limiti, come ha fatto Sandy, è la cosa più intelligente da fare!

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    Il Pantanal è sicuro? La risposta sincera di Sandy

    Sandy non risponde a questa domanda con ingenuità. Ha vissuto in Brasile, nelle città brasiliane ha collezionato esperienze di ogni tipo (buone e meno buone) e nei grandi centri si muove con attenzione.

    Sulla sua esperienza nel Pantanal la risposta è arrivata subito. “Mi sono sentita sicura al 100%. Non devi nemmeno stare a pensare a dove lasci il portafoglio o la borsa,” afferma.

    Nemmeno gli animali le hanno mai fatto paura. “Non ho mai avuto paura degli animali. Non mi è proprio venuto in mente,” dice. “Siamo su una barca grande. È sicuro.” Ha notato anche il lato organizzativo. “[Lo staff] era molto attento a far indossare il giubbotto di salvataggio a tutti.”

    Prossima tappa: l’Amazzonia (questa volta con la figlia)

    Dal viaggio nel Pantanal è già nato il prossimo. La figlia di Sandy arriva in Brasile per la prima volta e insieme andranno a Manaus e poi dentro l’Amazzonia, un posto che Sandy ha conosciuto anni fa e che da allora non ha più rivisto.

    Sono due mete che stanno bene insieme in una vita sola. L’Amazzonia è foresta: fitta, verticale e misteriosa. Il Pantanal è una zona umida aperta, dove è l’acqua a portare gli animali sotto i tuoi occhi.

    Sandy il Brasile lo conosce a fondo, e il suo consiglio va al posto che le ha rubato il cuore: Salvador, in Bahia, una delle città dove ha vissuto. “È talmente unica, talmente storica: la cultura, la musica. Se vai in Brasile, devi visitare Salvador.”

    👉 Leggi anche: Pantanal o Amazzonia: quale scegliere per il tuo viaggio?

    Visitare il Pantanal sud con PlanetaEXO

    Ora che hai letto il racconto di viaggio di Sandy, sai cosa offre davvero il Pantanal sud: una zona umida che lavora, dove gli animali vanno cercati e non messi in vetrina, e dove a fare il viaggio è una guida che sa leggere la riva del fiume.

    PlanetaEXO è una piattaforma di ecoturismo specializzata in tour nel Pantanal sud. Lavoriamo insieme a guide e operatori locali esperti, e della logistica ci occupiamo noi (transfer da Campo Grande, lodge, pasti e programma di attività), così tu puoi pensare solo alla natura, dalla prenotazione fino all’ultima uscita in barca. Contattaci ora!

  • Veduta aerea dell’Uakari Floating Lodge, con le capanne dal tetto rosso allineate lungo una passerella sul lago nella Riserva Mamirauá

    8 curiosità sull’Uakari Floating Lodge, l’ecohotel galleggiante dell’Amazzonia brasiliana

    Da uno scienziato sulle tracce di una scimmia rara a un lodge che galleggia sul fiume: ecco alcune curiosità sull’Uakari Lodge, nel cuore della Riserva Mamirauá, in Brasile

    Lungo un tratto del Rio Solimões vicino a Tefé, nel cuore dell’Amazzonia brasiliana, c’è uno dei posti più insoliti della regione dove passare la notte: un lodge costruito interamente sull’acqua. L’Uakari Floating Lodge si trova dentro la Riserva di Sviluppo Sostenibile Mamirauá, un’area protetta di 1.124.000 ettari di foresta allagata, la várzea. Ogni anno il lodge sale e scende con il fiume, fino a 12 metri.

    Il nome arriva dalla scimmia dal muso rosso che vive in questa foresta. In Amazzonia, l’Uakari Lodge è uno dei primi esempi di turismo comunitario: in attività da quasi tre decenni, è gestito insieme da un istituto federale di ricerca e dalle comunità rivierasche che vivono davvero qui.

    Passerella di legno sul fiume che porta a una capanna su palafitte sotto un tramonto arancione in Amazzonia
    Photo: Gui Gomes

    Vale la pena risalire il fiume per dormire in un hotel galleggiante dentro una riserva protetta? PlanetaEXO, piattaforma di ecoturismo specializzata in tour nella foresta amazzonica in Brasile, ha raccolto per te 8 curiosità sull’Uakari Lodge. Scoprile qui sotto!

    1. L’Uakari Floating Lodge esiste perché uno scienziato cercava una scimmia rara

    Negli anni Ottanta il primatologo brasiliano José Márcio Ayres arrivò in questa regione con un obiettivo preciso: studiare la scimmia uakari bianca, lo stesso animale che dà il nome al lodge. Quello che trovò fu un territorio minacciato da uno sfruttamento senza regole.

    Per mettere al sicuro l’ecosistema della regione, nel 1985 propose di creare un santuario protetto. Da quell’iniziativa nacque la Stazione Ecologica Mamirauá nel 1986 e, più avanti, l’Instituto Mamirauá nel 1998, l’ente federale di ricerca che ancora oggi gestisce il lodge.

    Ayres ottenne il dottorato a Cambridge con una tesi sugli uakari e sulla foresta allagata amazzonica, nata dal lavoro sul campo vicino a Tefé. L’Uakari Lodge nasce direttamente da quella ricerca intorno al 1998, ampliando un laboratorio galleggiante che l’istituto già gestiva nella riserva. Da quasi 30 anni accoglie viaggiatori e reinveste i ricavi del turismo nei progetti delle comunità locali.

    Scimmia uacari bianca dal viso rosso e glabro e dal pelo chiaro e arruffato, appollaiata su un ramo coperto di licheni nella foresta amazzonica
    Photo: André Zumak

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    2. Fondamenta galleggianti fatte con uno degli alberi più leggeri dell’Amazzonia

    L’Uakari Lodge non poggia su palafitte come quasi tutte le costruzioni sul fiume: galleggia davvero.

    Le strutture appoggiano su enormi tronchi di assacu (Hura crepitans), un albero originario dell’Amazzonia che supera i 30 metri di altezza e ha una densità del legno insolitamente bassa, intorno a 0,36–0,38 g/cm³. Abbastanza leggero da tenere a galla un edificio intero.

    Il progetto è nato dentro la riserva, messo a punto dai ricercatori dell’Instituto Mamirauá con AAGEMAM, l’associazione delle guide rivierasche del posto. Insieme hanno portato in un lodge moderno il modo tradizionale amazzonico di costruire sull’acqua.

    Bungalow galleggianti dal tetto rosso dell’Uakari Floating Lodge visti dall’acqua tra i rami
    Photo: Gui Gomes

    👉 Leggi anche: I migliori lodge in Amazzonia in Brasile: dove dormire nella foresta

    3. Gestito da un istituto di ricerca e dalle comunità locali

    L’Uakari Floating Lodge appartiene all’Instituto Mamirauá, nato ufficialmente nel 1999 come ente federale di ricerca legato al Ministero della Scienza, Tecnologia e Innovazione del Brasile.

    Nel lavoro di tutti i giorni il lodge è gestito insieme ad AAGEMAM, l’associazione che rappresenta le comunità rivierasche della riserva: sono le persone del posto a decidere come la loro area protetta accoglie i visitatori.

    Questa protezione ambientale ha alle spalle riconoscimenti di peso. Con i suoi 1.124.000 ettari di foresta allagata di várzea, lì dove il Solimões incontra il Japurá, la Riserva di Sviluppo Sostenibile Mamirauá è stata riconosciuta come Zona Umida di Importanza Internazionale Ramsar nel 1993. Nel 2003 la sua Area Dimostrativa è entrata nel Complesso di Conservazione dell’Amazzonia Centrale, sito Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

    4. Spirito pionieristico e livelli del fiume

    Con la firma della legge, il 12 luglio 1996, Mamirauá è diventata la prima Riserva di Sviluppo Sostenibile del Brasile. Quella categoria di area protetta è nata apposta per lei.

    A differenza delle regioni di acque nere, questa pianura alluvionale di acque bianche, la várzea, vive oscillazioni stagionali estreme. Il livello dell’acqua cambia di circa 10–12 metri tra il periodo di magra (da settembre a novembre) e quello di piena (da maggio a luglio), con punte locali che toccano i 16 metri.

    La foresta intorno al lodge resta sommersa per circa quattro mesi all’anno. Ecco perché in Amazzonia un lodge galleggiante non è un capriccio architettonico: l’Uakari, semplicemente, doveva stare a galla.

    Foresta di várzea allagata lungo il fiume nella Riserva Mamirauá, con un uccello in volo sull’acqua

    👉 Leggi anche: Le migliori crociere in Amazzonia brasiliana

    5. Un soggiorno fatto di canoe, non di strade

    In una foresta allagata non esistono strade, quindi qui ogni attività si svolge in canoa o su piccole imbarcazioni: escursioni tra gli alberi sommersi, camminate notturne alla ricerca dei caimani, pesca tradizionale ai piranha, avvistamenti di delfini rosa e una visita guidata a una delle comunità rivierasche della riserva.

    Ecco cosa sapere su Uakari Lodge prima di prenotare: i soggiorni durano 3, 4 o 7 notti e c’è anche un programma di birdwatching di 4 notti per chi punta dritto alla lista degli uccelli della riserva. La struttura è piccola e isolata, con poche camere, quindi in genere si chiede che i bambini abbiano più di 10 anni.

    Arrivarci richiede un po’ di impegno: si vola fino a Manaus, poi si prende un volo interno di circa un’ora per Tefé; l’ultimo tratto è un trasferimento in barca di 1,5–2 ore fino al lodge.

    Guida che rema una canoa con due viaggiatori nella foresta allagata dell’Amazzonia
    Photo: Gui Gomes

    👉 Scopri l’avventura: Uakari Lodge: Viaggio in Ecolodge Nella Foresta Amazzonica, in Brasile

    6. Sostenibilità concreta e premi internazionali

    Il lodge produce la propria elettricità con l’energia solare, raccoglie l’acqua piovana per gli ospiti e tratta le acque reflue prima che tocchino il fiume.

    Questo impegno verso le comunità e verso la sostenibilità è stato premiato a livello internazionale nel 2015: l’Uakari Lodge ha conquistato l’argento nella categoria “Best for Poverty Reduction” dei World Responsible Tourism Awards, un premio condiviso con soli altri due finalisti internazionali. Il modello premiato è pensato per far arrivare i benefici economici direttamente ai villaggi della zona.

    Lo staff aspetta sul pontile di legno dell’Uakari Floating Lodge al tramonto mentre arriva una barca
    Photo: Gui Gomes

    7. Uno dei posti migliori al mondo per vedere il delfino rosa dell’Amazzonia

    Le acque intorno all’Uakari Floating Lodge registrano alcune delle densità più alte mai documentate di delfino rosa dell’Amazzonia (boto-cor-de-rosa): fino a 61 individui per chilometro quadrato nelle zone di confluenza, insieme a 64 individui per chilometro quadrato di tucuxi, il delfino di fiume grigio, che è più piccolo.

    I delfini non sono gli unici animali da vedere. La riserva ospita anche giaguari, caimani neri, bradipi, coati e, naturalmente, la scimmia uakari bianca che dà il nome al lodge, una specie che non si trova quasi da nessun’altra parte al mondo.

    Due delfini tucuxi grigi che affiorano sulle acque calme del fiume amazzonico
    Photo: Gui Gomes

    👉 Leggi anche: 15 animali della foresta amazzonica: la fauna del Brasile

    8. L’Uakari Lodge ha aiutato a salvare uno dei pesci più grandi dell’Amazzonia

    Insieme alle comunità rivierasche, l’Instituto Mamirauá gestisce un programma partecipativo per il pirarucu (Arapaima): è uno dei casi di recupero ittico meglio documentati al mondo.

    Sono stati i pescatori stessi a far rispettare le regole e a censire gli stock: nei laghi gestiti la popolazione di pirarucu è passata da circa 2.500 a oltre 190.500 esemplari entro il 2018. Un passaggio decisivo per togliere la specie dalla lista brasiliana degli animali a rischio di estinzione.

    Da allora il modello è stato replicato in altre zone dello stato di Amazonas, risultato diretto dello stesso approccio che ha dato vita all’Uakari Lodge: conservare attraverso il turismo.

    Pirarucu (arapaima), uno dei più grandi pesci d’acqua dolce dell’Amazzonia, sott’acqua

    👉 Leggi anche: Progetti di conservazione in Amazzonia: 8 da sostenere nel 2026

    Visitare l’Uakari Floating Lodge con PlanetaEXO

    Ora conosci la storia dell’Uakari Lodge, da una scimmia rara cercata da uno scienziato a uno dei lodge più legati alle comunità di tutta l’Amazzonia. Resta solo una cosa da fare: vedere la Riserva Mamirauá con i tuoi occhi.

    Come piattaforma di ecoturismo dedicata ai viaggi negli ecolodge nell’Amazzonia brasiliana, PlanetaEXO collabora da anni con l’Uakari Floating Lodge. Lavorando direttamente con gli operatori locali, il nostro team organizza soggiorni su misura e senza pensieri nella riserva. Contattaci ora!

  • 10 Consigli di viaggio per il Monte Roraima per preparare il trekking sul tepui

    10 Consigli di viaggio per il Monte Roraima per preparare il trekking sul tepui

    Portatori, permessi, attrezzatura, documenti e clima del tepui di 2.810 metri al confine venezuelano: le scelte che decidono come va una spedizione di trekking sul Monte Roraima

    Il Monte Roraima arriva a 2.810 metri nel punto in cui si toccano Venezuela, Brasile e Guyana. In cima ha un altopiano di arenaria da 33–50 km², che si è formato 1,8 miliardi di anni fa. Quando gli strati superiori sono stati erosi, 180 milioni di anni fa, è rimasto il tepui Roraima, con pareti verticali di 400–1.000 metri.

    Da quella geologia dipende la logistica. Il Venezuela ne possiede l'85% (il 10% sta in Guyana, il 5% in Brasile) e tutti i trekking commerciali partono da Paraitepuy, il villaggio Pemón sul versante venezuelano. Il lato brasiliano ricade nel Parco Nazionale del Monte Roraima e nella Terra Indigena Raposa Serra do Sol: lì si sale solo in arrampicata tecnica sulla parete, con l'autorizzazione preventiva dell'ICMBio. Per questo un viaggio al Monte Roraima dal Brasile comincia con frontiere, permessi e guide, molto prima del primo passo sul sentiero.

    PlanetaEXO, piattaforma di ecoturismo specializzata in tour sul Monte Roraima, ha raccolto 10 consigli di viaggio: portatori, permessi, attrezzatura, clima e documenti, ognuno con il dato che lo regge. Guarda qui sotto!

    Trekking sul Monte Roraima: il bordo del plateau sommitale sopra un mare di nuvole, a destra la parete verticale del tepui
    Photo: mariusz_prusaczyk

    1. Ingaggia i portatori della comunità Pemón

    Il primo dei consigli di viaggio per il Monte Roraima è ingaggiare dei portatori privati a Paratepuy, ancor prima di mettere piede sul sentiero.

    Sull'itinerario di 10 giorni il trekking sul Monte Roraima copre circa 90 chilometri in totale, con tappe quotidiane fra i 6 e i 15 chilometri sull'altopiano. Quasi tutti gli operatori fissano a 15 chili il limite di bagaglio per ogni viaggiatore.

    I portatori del Monte Roraima vengono dalle comunità Pemón, che vivono sulla terra attraversata dal sentiero. Ingaggiarli vuol dire sostenere direttamente il villaggio che gestisce l'accesso all'area: è esattamente questo il turismo comunitario.

    Un portatore pemón con lo zaino carico sul sentiero nella savana verso il Monte Roraima, con i tepui Kukenán e Roraima sullo sfondo

    2. Prenota il trekking sul Monte Roraima con un operatore che gestisce la frontiera

    La via pratica passa dal Brasile. Da Boa Vista sono 220 km (circa 3 ore) sulla BR-174 fino a Pacaraima, l'unico valico stradale fra i due Paesi, e da lì si passa a Santa Elena de Uairén, in Venezuela. Il trekking parte da Paraitepuy, che si raggiunge con altri 100 km in 4×4 attraverso la Gran Sabana.

    Il Venezuela chiede il certificato di vaccinazione contro la febbre gialla a chi arriva dal Brasile o transita in un aeroporto brasiliano per più di 12 ore, mentre le regole sul visto cambiano da una nazionalità all'altra.

    I passaporti britannico, canadese e australiano di solito non richiedono il visto per soggiorni sotto i 90 giorni, mentre i cittadini statunitensi richiedono un e-visa e pagano una tassa di 180 dollari, anche se il Dipartimento di Stato USA mantiene un avviso di livello 3, “Reconsider Travel”, per il territorio venezuelano.

    Gli specialisti del trekking sul Monte Roraima non si limitano ad accompagnarti nelle formalità di frontiera e nella burocrazia che può saltare fuori: organizzano anche tutti i trasferimenti, e tu ci guadagni in comfort, tranquillità e sicurezza.

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    Una guida PlanetaEXO indica il tepui Kukenán dalla savana lungo il cammino verso il Monte Roraima
    Photo: Lucas Gobatti

    3. Prepara lo zaino per una pioggia che arriva da ogni direzione

    Sul Monte Roraima, quando andare lo decide l'acqua: cadono più di 1.500 millimetri di pioggia all'anno. Il clima nasce sull'altopiano, non nella valle, quindi le previsioni di Santa Elena ti dicono pochissimo. Detto questo, sul Monte Roraima il periodo migliore va da dicembre ad aprile: è la finestra più asciutta, anche se si parte tutto l'anno, e qui nessun mese è secco. Anche nella stagione buona, metti in conto sole al mattino, nuvole a metà giornata e acqua di notte.

    Se ti stai informando sul trekking guidato al tepui, forse ti sei già imbattuto nella pioggia inversa del Monte Roraima: raffiche di vento che soffiano dal basso a circa 75 km/h afferrano l'acqua che sta cadendo e la rispediscono verso il cielo prima che tocchi terra.

    Cosa portare al Monte Roraima per la pioggia? Una giacca impermeabile e un copri-zaino con sacche stagne per lo zaino, il sacco a pelo e l'elettronica: quando si dorme in tenda in mezzo al nulla, proteggere il materiale è decisivo. Aggiungi calzini di ricambio e un asciugamano in microfibra.

    Due escursionisti attraversano la roccia bagnata del plateau del Monte Roraima nella nebbia fitta e sotto la pioggia

    4. Allenati per La Rampa del Roraima, non per i chilometri

    Il percorso del trekking sul Monte Roraima si divide in tappe ben distinte:

    • Da Paraitepuy al campo sul fiume Kukenán: 15 km in 4 o 5 ore.
    • Dal fiume Kukenán al campo base: 8 km e 750 metri di dislivello in salita.
    • Salita per La Rampa: 4,5 km in 4 o 5 ore lungo una cengia naturale nella parete, l'unica via non tecnica per raggiungere l'altopiano del Roraima.
    • Esplorazione dell'altopiano: distanze quotidiane fra 6 e 15 km.

    La preparazione per il Monte Roraima, quindi, non riguarda i chilometri ma il saliscendi ripetuto, con il peso sulle spalle e la roccia bagnata sotto i piedi. Comincia a camminare in salita con lo zaino carico due mesi prima, aggiungi bici o corsa per il fondo aerobico e lavora su gambe e caviglie. I guadi e i tratti di massi scivolosi fanno più danni alle caviglie impreparate di quanti ne faccia la quota ai polmoni.

    Salire sul Monte Roraima senza competenze tecniche si può: sulla via normale non ci sono corde, imbracature né passaggi di arrampicata. Con un po' di allenamento alle spalle, chi cammina con una certa regolarità arriva in fondo.

    👉 Leggi anche: Quanto è difficile salire sul Monte Roraima?

    Un escursionista con il copri-zaino antipioggia sale La Rampa, la cengia naturale che porta in cima al Monte Roraima
    Photo: Lucas Gobatti

    5. Scopri che cosa vive lassù prima di camminarci sopra

    Il minuscolo rospo del Roraima (Oreophrynella quelchii) vive soltanto fra i 2.300 e i 2.800 metri di quota, su questa sommità e sul vicino Wei-Assipu-tepui, e non supera le dimensioni di un'unghia. Per vederlo serve una guida esperta, che sappia esattamente dove cercare.

    La pianta carnivora Heliamphora nutans è stata la prima del suo genere a finire in un registro scientifico: la trovarono Robert e Richard Schomburgk sui pendii del Roraima, fra ottobre e novembre 1839. Fuori dal Roraima sopravvive solo su Kukenán, Yuruaní, Maringma e Wei Assipu: resta esclusiva di questo gruppo di tepui.

    Le sommità dei tepui ospitano ecosistemi che non esistono altrove: secondo il WWF circa un terzo della loro flora è endemico. Sono isolate dalle terre basse da 70–90 milioni di anni, eppure uno studio del 2012 sulle raganelle di tepui diversi ha ricostruito un antenato comune di 5,3 milioni di anni fa: segno che le specie queste pareti le attraversano. Per proteggere questi habitat, cammina sempre sulla roccia nuda ed evita la vegetazione nativa.

    👉 Leggi anche: 10 curiosità sul Monte Roraima

    Il minuscolo rospo del Roraima (Oreophrynella quelchii) sulla punta di un dito, sul plateau sommitale
    Photo: @cafred33

    6. Porta attrezzatura tarata per 0°C

    Cominci la settimana a circa 25°C nella savana e la chiudi dormendo a 5°C, con giornate in quota intorno ai 10°C e notti che scendono vicino agli 0°C ogni volta che piove. Sono 25 gradi di escursione da far stare in un bagaglio solo, a 5 gradi di latitudine nord. Ecco perché tanti viaggiatori arrivano vestiti troppo leggeri per quello che li aspetta.

    L'attrezzatura per il Monte Roraima parte dal sacco a pelo tarato per 0°C, con sotto un materassino isolante. Aggiungi i bastoncini da trekking per la discesa, una frontale con pile di scorta e scarponi già rodati: il campeggio quassù non perdona un paio nuovo in una tappa da 15 chilometri.

    Sul Monte Roraima il campeggio si fa in tenda, negli accampamenti prestabiliti lungo l'altopiano. Molti si trovano sotto sporgenze naturali di roccia, che riparano da vento e pioggia battente ma non isolano dall'umidità fredda che sale dal suolo di pietra.

    Porta con te una borraccia e un purificatore: l'acqua delle pozze dell'altopiano scende limpida, e per diversi giorni non c'è nessun posto dove comprare qualcosa.

    Il fascio di una lampada frontale sotto un cielo stellato, sul bordo del plateau del Monte Roraima di notte
    Photo: @overlandtheamericas

    7. Dividi il bagaglio in compartimenti stagni

    Metti tutto in sacche stagne e tieni crema solare, snack e macchina fotografica a portata di mano, in una tasca esterna. Distribuisci bene il peso: il materiale pesante va appoggiato contro la schiena, così il carico si scarica sui fianchi e non sulle spalle.

    Poi alleggerisci lo zaino. Ogni chilo inutile si fa sentire su La Rampa, ed è lì che i viaggiatori si pentono dei vestiti che non hanno mai indossato. Meglio pochi strati versatili da rimettere ogni giorno che tanti cambi diversi, anche perché al campo non c'è modo di asciugare niente.

    Documenti e soldi viaggiano a parte, nella loro sacca stagna. Ti servono il passaporto con almeno sei mesi di validità, il certificato della febbre gialla e i contanti.

    Un escursionista sul sentiero della Gran Sabana, con i tepui Kukenán e Roraima alle spalle

    8. Metti in conto zero segnale e decidi adesso che cosa vuoi riportare a casa

    Se vai in trekking sul Monte Roraima, tieni presente che sul tepui non c'è internet. Fra Paraitepuy e la discesa si resta offline per diversi giorni, quindi avvisa prima chi ti aspetta a casa: per un po' non sarai raggiungibile.

    Senza connessione si smette di aggiornare e si comincia a registrare sul serio. Sull'altopiano vale la pena fissare la Valle dei Cristalli, il lago Gladys, il belvedere di La Ventana, il punto triplo che segna il confine, El Foso e Maverick Rock (la vetta, a 2.810 metri). Freddo e umidità scaricano le batterie in fretta: tieni i power bank nelle sacche stagne e le pile di scorta dentro il sacco a pelo durante la notte.

    Un diario di carta sopravvive a condizioni che uccidono un telefono, e trattiene quello che le foto perdono. Pensa al tuo trekking come a un tassello di una comunità globale di esploratori: immagini, appunti e scambi con gli altri camminatori entrano nella storia che racconterai una volta tornato.

    👉 Leggi anche: Come si raggiunge il Monte Roraima?

    La sagoma di un escursionista sul bordo della falesia del Monte Roraima al tramonto, sopra un mare di nuvole
    Photo: @watchluke

    9. Informati sulla storia e sulla cultura locale

    “Tepui” in lingua Pemón significa “casa degli dèi”. Il nome “Roraima”, invece, nasce da roroi, blu-verde, e ma, grande. Per la cosmologia Pemón questo tavolato è il ceppo dell'albero mitico che conteneva tutti i frutti del mondo, finché Makunaima non lo abbatté: da lì arriva il nome della Spedizione Makunaima di 10 giorni di PlanetaEXO.

    Il sentiero attraversa il territorio Pemón, sul versante venezuelano, e da lì vengono anche le guide e i portatori. Sul lato brasiliano vivono invece gli Ingarikó, dentro il Parco Nazionale del Monte Roraima e la Terra Indigena Raposa Serra do Sol: condividono la regione con Macuxi, Wapichana, Patamona e Taurepang.

    Quel versante non fa parte del percorso turistico. Il parco è nato il 28 giugno 1989, copre 116.747 ettari ed è in gestione condivisa dal 2005 fra ICMBio (l'istituto per la conservazione della biodiversità Chico Mendes), FUNAI (la fondazione nazionale dei popoli indigeni) e gli Ingarikó.

    La prima salita documentata porta la data del 18 dicembre 1884: la firmarono Everard im Thurn e Harry Perkins, accompagnati da guide locali che con ogni probabilità erano arrivate lassù molto prima. Conoscere questa storia cambia lo sguardo sull'altopiano e rende molto più interessanti le conversazioni lungo il sentiero.

    👉 Leggi anche: Che cosa c'è sulla vetta del Monte Roraima?

    La parete del tepui Kukenán sopra la savana verde, con un ruscello in primo piano
    Photo: @alecio_Cezar

    10. Lascia margine nel programma

    Per quanto tu pianifichi, su questo itinerario tre cose restano fuori dal tuo controllo: il clima del Monte Roraima, la frontiera e il passo della persona più lenta del gruppo.

    Sul Monte Roraima, quanti giorni resti decide quanto dell'altopiano riesci a vedere. Il percorso di 8 giorni prevede tre notti lassù, con le Jacuzzi, La Ventana e Maverick Rock. Quello di 10 giorni aggiunge due notti, il punto triplo, il lago Gladys e una sosta in una comunità indigena. L'opzione da 12 giorni allunga ancora l'itinerario. L'impegno quotidiano è identico: cambia solo il tempo che passi sopra i 2.700 metri.

    Anche con una preparazione impeccabile, lassù le condizioni cambiano in fretta: un accampamento allagato, una nuvola che copre il panorama proprio quando arrivi, i ripari migliori già occupati dai gruppi partiti prima. Tenere un margine nel programma trasforma questi imprevisti in ricordi.

    👉 Scopri l'avventura: Spedizione Monte Roraima: trekking di 12 giorni da Boa Vista

    Il plateau sommitale del Monte Roraima visto dall'alto, circondato dalle nuvole, con cascate che precipitano dalle pareti

    Consigli di viaggio per il Monte Roraima: organizza la tua spedizione con PlanetaEXO

    Ora che hai in mano questi consigli di viaggio sul Monte Roraima, per un trekking senza sorprese resta solo da fissare le date.

    PlanetaEXO è una piattaforma di ecoturismo specializzata in tour di hiking e trekking in Brasile. Questo itinerario parte da Boa Vista con guide Pemón e partner locali che si occupano del valico, dei permessi e dei campi: a te resta solo da goderti la traversata. Contattaci ora!

  • La foresta amazzonica è pericolosa? Guida alla sicurezza in Brasile

    La foresta amazzonica è pericolosa? Guida alla sicurezza in Brasile

    Quanto è davvero pericolosa la foresta amazzonica: quali rischi corri e come i professionisti che ci lavorano ogni giorno ti fanno viaggiare in sicurezza

    La più grande foresta tropicale del pianeta copre 5,5 milioni di km², e il 60% si trova in Brasile. A quella scala la paura è comprensibile, ma i numeri raccontano un'altra storia. Se ti stai chiedendo se è sicuro visitare la foresta amazzonica, la risposta è sì, a patto di avere accanto professionisti esperti.

    Guide autorizzate, operatori locali e lodge nella giungla percorrono gli stessi fiumi e gli stessi sentieri centinaia di volte all'anno. È proprio quella ripetizione a trasformare un territorio selvaggio in un viaggio pianificato.

    Al cinema funziona diversamente. I pericoli della foresta amazzonica, quelli veri, sono molto meno spettacolari: temperature alte, punture di zanzara e il disagio fisico durante le attività nella foresta, tutti problemi che si evitano con le informazioni giuste e con l'assistenza giusta.

    Viaggiatrice ai piedi di un albero gigante con radici a contrafforte nella foresta amazzonica, in Brasile

    PlanetaEXO, piattaforma di ecoturismo specializzata in tour nella foresta amazzonica in Brasile, ha preparato questa guida a ogni rischio reale della giungla e al modo in cui viene gestito sul campo. Eccola qui sotto!

    Foresta amazzonica: è pericolosa davvero? Ecco il rischio reale

    Nel senso in cui lo intendono quasi tutti, cioè predatori che danno la caccia all'uomo e una natura che inghiotte chi ci entra, no: la foresta amazzonica non lo è.

    I pericoli in Amazzonia esistono, certo, ma sono ordinari, misurabili e messi in un ordine che sorprende quasi tutti: caldo, malattie trasmesse dagli insetti, infezioni legate all'acqua, piccoli infortuni lontano da un ospedale e la stessa microcriminalità che terresti d'occhio in qualunque grande città. Gli animali selvatici arrivano ultimi, e con ampio distacco.

    Il motivo per cui un viaggio organizzato è sicuro è strutturale. Ti muovi su itinerari fissi, con orari fissi e una guida che risponde del gruppo. Le barche hanno i giubbotti di salvataggio, i lodge hanno il kit di primo soccorso, e qualcuno sa sempre dove sei e a che ora dovresti rientrare.

    Viaggiare nella foresta amazzonica è sicuro quando lo fai nel modo giusto, con professionisti che hanno a cuore la tua sicurezza e il tuo divertimento. L'Amazzonia è pericolosa soprattutto per chi la affronta senza di loro.

    Guida locale mostra un albero gigante a un gruppo di viaggiatori durante un'escursione guidata in Amazzonia
    Photo: Felipe Castellari

    Manaus, la città che apre la porta della foresta

    Quasi ogni viaggio in Amazzonia parte da Manaus, una città di oltre 2 milioni di abitanti e l'aeroporto d'ingresso (MAO) per tutta la regione.

    Il Brasile è pericoloso? Qui, nella vita di tutti i giorni, la risposta è meno drammatica di quanto pensi: il rischio sono i furti occasionali, non la violenza, e si tengono a bada con le stesse abitudini che funzionano a São Paulo, Lisbona o Città del Messico.

    Per stare tranquillo a Manaus ti basta il buon senso che useresti in qualsiasi altra città affollata. Tieni il telefono fuori vista per strada, usa Uber e 99 invece di fermare auto al volo, evita di camminare da solo di notte nelle zone vuote, dividi contanti e carte in due posti diversi e porta con te una copia del passaporto, lasciando l'originale nella cassaforte dell'hotel.

    Prenota le escursioni prima di arrivare, con un operatore affidabile che hai verificato, e non da chi ti avvicina al porto o in aeroporto.

    Il Teatro Amazonas al tramonto a Manaus, la città che fa da porta d'ingresso all'Amazzonia brasiliana
    Photo: Rafael Zart

    👉 Leggi anche: Manaus è pericolosa? Guida per chi viaggia verso l'Amazzonia, in Brasile

    Foresta amazzonica e animali pericolosi: perché quasi certamente non ne incontrerai uno

    La lista degli animali pericolosi in Amazzonia non è inventata: giaguaro, anaconda, caimano nero, ferro di lancia, surucucu e anguilla elettrica. La lista dei viaggiatori feriti è molto corta.

    La giungla è immensa, la fauna è dispersa, schiva e attiva soprattutto di notte, e la vegetazione fitta nasconde quasi tutto. Vedere un'anaconda in Amazzonia è raro anche per chi la cerca: nella maggior parte delle escursioni il problema della guida è trovare gli animali per te, non tenerli lontani. Avvistarli è l'obiettivo, non un rischio.

    L'unico rischio legato alla fauna con numeri veri alle spalle sta all'altezza delle caviglie. Tra il 2010 e il 2020 lo stato dell'Amazonas ha registrato 16.868 morsi di serpente, causati soprattutto da Bothrops (ferro di lancia) e poi da Lachesis (surucucu).

    I serpenti in Amazzonia sono un rischio concreto, quindi. Ma la quasi totalità dei casi riguarda residenti rurali o indigeni che lavorano scalzi nella foresta, non chi cammina su sentieri segnalati, con scarponi chiusi e una guida accanto.

    Caimano affiora dalle acque scure della foresta amazzonica, in Brasile
    Photo: Marcelo Bonifácio

    Sono gli insetti, in Amazzonia, a dare davvero forma al tuo viaggio. Le zanzare possono trasmettere malattie come dengue o Zika, mentre formiche, vespe, api e ragni provocano punture, reazioni dolorose e qualche emergenza allergica. È qui che conviene concentrare la prevenzione:

    • Usa un repellente al 30% di DEET o al 20%+ di icaridina sulla pelle esposta e riapplicalo ogni 4-6 ore, come consiglia il CDC per i viaggi ai tropici.
    • Tratta i vestiti con la permetrina: continua a funzionare per diversi lavaggi. Non metterla mai sulla pelle.
    • Indossa maniche e pantaloni lunghi sui sentieri, soprattutto all'alba e al tramonto, quando le zanzare in Amazzonia pungono di più.
    • Tieni porte e finestre chiuse di notte. Quasi tutti i lodge nella giungla amazzonica hanno le zanzariere alle finestre, e molti ne mettono una anche sopra il letto.
    • Scuoti e controlla gli scarponi ogni mattina, prima di infilarli: scorpioni e ragni cercano posti bui e caldi.
    • Lascia perdere profumi e prodotti molto profumati, che attirano gli insetti, e lascia a casa i vestiti fluo.

    👉 Leggi anche: 15 animali dell'Amazzonia: la fauna selvatica del Brasile

    Caldo e umidità: il rischio che quasi tutti sottovalutano

    Manaus ha una massima media di 32 °C nell'arco dell'anno e un'umidità relativa dell'81%, con settembre come mese più caldo e una massima media vicina ai 34 °C, secondo le normali climatologiche INMET 1991-2020.

    La temperatura, da sola, si gestisce. È l'umidità in Amazzonia a rendere pericolosa la foresta per chi arriva impreparato: con umidità alta il sudore evapora poco, e l'evaporazione è il meccanismo principale con cui il corpo si raffredda. Risultato: uno sforzo fisico normale stanca molto più che a casa tua, e restare fresco costa fatica.

    Nei viaggi in Amazzonia l'esaurimento da calore è più comune di qualunque incontro con un animale. Alcuni segnali di allarme sono mal di testa, nausea, capogiri, debolezza, irritabilità, sudorazione abbondante e riduzione delle urine.

    Avvisa subito la tua guida se noti uno di questi sintomi: presi in tempo si risolvono con una sosta breve all'ombra, ignorati portano al colpo di calore, che in mezzo alla giungla è un'emergenza medica seria.

    Viaggiatrice in canoa all'ombra della foresta allagata, nell'Amazzonia brasiliana
    Photo: Marcelo Bonifácio
    • Bevi circa 1 litro all'ora quando cammini con il caldo. Non aspettare di avere sete.
    • Porta sali reidratanti: l'acqua da sola non rimpiazza quello che perdi sudando per ore.
    • Metti maniche lunghe chiare e ad asciugatura rapida, non una canotta. Coprire la pelle è più fresco che scoprirla, e in più ti protegge da insetti e sole.
    • Usa una crema solare SPF 30+ e un cappello a tesa larga (in acqua meglio le formule biodegradabili).
    • Accetta gli orari. Le escursioni partono alle prime luci e si fermano nel primo pomeriggio per evitare le ore più calde, non per allungare l'itinerario.

    👉 Leggi anche: Qual è il periodo migliore per visitare la foresta amazzonica in Brasile

    Vaccini per il Brasile: febbre gialla e le altre vaccinazioni che l'Amazzonia richiede

    In Amazzonia le vaccinazioni contano più che altrove nel Paese. Sebbene in Brasile non ne esistano di obbligatorie per gli stranieri in entrata, la profilassi contro la febbre gialla è fortemente raccomandata a chiunque visiti la regione.

    Contro la febbre gialla in Brasile l'immunità ha bisogno di tempo: vaccinati almeno 10 giorni prima di arrivare in una zona ad alto rischio. Secondo le linee guida OMS del 2014 sul Certificato internazionale di vaccinazione, una sola dose protegge per tutta la vita.

    Il dipartimento comunale di salute di Manaus chiede ai viaggiatori anche di essere in regola con la copertura contro il morbillo, e ricorda che il vaccino della febbre gialla e quello del morbillo non si possono fare lo stesso giorno: tra i due serve un intervallo di circa 30 giorni.

    È per questo singolo dettaglio che le vaccinazioni per il Brasile si programmano con 6-8 settimane di anticipo, non a ridosso della partenza. Oltre a questi due, in un centro di medicina dei viaggi passeranno in rassegna le altre profilassi necessarie a seconda del tuo itinerario: epatite A e B, tetano e difterite, tifo e rabbia.

    Cibo e acqua: cosa mangiare e cosa lasciar stare

    Dentro i lodge nella giungla e a bordo delle crociere sul Rio delle Amazzoni, mangia e bevi quello che ti servono senza ansia.

    Gli operatori che ospitano viaggiatori internazionali filtrano o imbottigliano l'acqua da bere e comprano da fornitori autorizzati. Quasi tutti i lodge mettono a disposizione acqua potabile per fare rifornimento, quindi una borraccia riutilizzabile vale lo spazio che occupa in valigia.

    Non bere mai acqua non trattata di un fiume, di un ruscello o di un igarapé, per quanto limpida sembri. L'acqua della foresta porta parassiti e batteri che un aspetto pulito non lascia neanche immaginare. Il dipartimento di salute di Manaus consiglia acqua in bottiglia anche in città, oltre a lavarsi le mani con il sapone più volte al giorno.

    In città mangia dove c'è ricambio di clienti e una licenza in vista. Lo street food fa parte dell'esperienza e vale la pena provarlo: scegli il banco con la fila di gente del posto e il cibo che esce dalla griglia davanti a te.

    Pesce grigliato intero servito su foglie di banano con farofa, lime e pomodoro, nell'Amazzonia brasiliana
    Photo: Felipe Castellari

    👉 Leggi anche: Cucina amazzonica: 7 piatti tipici da provare in Amazzonia brasiliana

    Infortuni, malanni e cosa succede quando qualcosa va storto

    Quasi tutti i problemi di salute nella foresta sono piccoli. Vesciche, punture di insetto, uno stinco graffiato, mal di pancia, una caviglia storta su una radice bagnata.

    Lodge e guide hanno il kit di primo soccorso e risolvono questi casi sul posto. Porta comunque le tue medicine personali nella confezione originale, più antidolorifici, antistaminici, antidiarroici, cerotti per le vesciche e sali reidratanti. Per arrivare in farmacia serve un viaggio in barca, e possono volerci ore.

    Per i problemi minori guide e lodge fanno il primo soccorso sul posto. Per i casi gravi gli operatori seguono protocolli precisi per trasferire il paziente a Manaus. Come indicano le autorità sanitarie comunali, la città ha unità di emergenza distribuite in cinque zone, compresi centri specializzati come la Fundação de Medicina Tropical per i morsi di animali.

    La sanità pubblica brasiliana è gratuita al momento del bisogno, anche per i visitatori stranieri, in base al principio costituzionale dell'accesso universale. Resta però una rete di sicurezza, non un piano.

    Il piano è l'assicurazione, e quello che c'è scritto in piccolo conta più del prezzo. Scegli un'assicurazione di viaggio per il Brasile che copra esplicitamente l'evacuazione medica da aree remote e che nomini le attività del tuo itinerario: trekking, kayak, spostamenti in barca, campeggio e così via.

    Le polizze standard escludono quasi sempre sia l'evacuazione da zone remote sia le attività d'avventura, cioè esattamente la combinazione di cui è fatto un viaggio in Amazzonia. Controlla che il rimpatrio sia incluso e tieni il numero di polizza in un posto che raggiungi anche senza segnale telefonico.

    👉 Leggi anche: 10 consigli di viaggio per sfruttare al massimo la tua avventura in Amazzonia

    Si può nuotare nel Rio delle Amazzoni?

    Nel tratto giusto, al momento giusto e con l'ok della tua guida, sì, si può nuotare in sicurezza nel Rio delle Amazzoni. Anzi: il bagno fa parte di quasi tutti gli itinerari.

    Il Rio Negro è il fiume in cui si fa il bagno in tutta la regione, e non per caso: scura, acida e colorata dai tannini, la sua acqua ospita molte meno zanzare e molti meno parassiti dell'acqua bianca e carica di sedimenti del Solimões. Alcuni tratti sono ottimi, altri molto meno, e la differenza non si legge dalla riva.

    Quasi mai è un pesce a rendere insicuro un tratto di fiume. Sono la corrente, la profondità, i rami sommersi e le buche di fango che non vedi attraverso l'acqua scura.

    L'indicazione dei vigili del fuoco brasiliani per la balneazione nei fiumi è diretta: dove la corrente è forte, non superare l'altezza del ginocchio. Se una corrente ti prende, nuota in diagonale verso la riva invece di affrontarla di petto.

    Anche gli animali acquatici meritano attenzione, per quanto il pericolo sia molto meno grave di come lo si immagina di solito. Nonostante la fama, i piranha in Amazzonia attaccano raramente le persone, pur diventando un po' più aggressivi quando difendono le uova. Le anguille sono pericolose più perché bloccano chi colpiscono che per la scossa in sé, e i caimani si fanno vedere solo di notte.

    Viaggiatori nuotano con i galleggianti accanto alla barca nel Rio delle Amazzoni, in Brasile
    Photo: Felipe Castellari

    Ecco le regole per un bagno nel fiume senza sorprese:

    • Segui sempre le indicazioni della guida su dove e quando fare il bagno, e non entrare mai in acqua da solo.
    • Resta fuori dall'acqua di notte, all'alba e al tramonto, quando i caimani si avvicinano alle rive.
    • Non nuotare con ferite aperte né dopo aver bevuto alcolici.
    • In barca indossa il giubbotto di salvataggio. Sulle imbarcazioni degli operatori autorizzati i giubbotti certificati dalla Marina brasiliana sono lo standard, e quasi tutti gli incidenti riguardano chi non lo indossava.
    • Tieni i bambini sempre sotto controllo in acqua, anche dove il fondale sembra basso e tranquillo.

    👉 Leggi anche: Come arrivare nella foresta amazzonica in Brasile?

    Visitare le comunità locali: il rispetto è la regola di sicurezza

    Le comunità ribeirinhas del fiume e quelle indigene fanno parte di molti itinerari amazzonici, e diverse accolgono i visitatori in casa per scambi davvero validi: cibo, artigianato e la conoscenza pratica di un posto in cui vivono da generazioni.

    Il turismo comunitario ha un peso enorme per la regione amazzonica: porta sostegno economico e sociale alle famiglie del posto e alimenta molti progetti di conservazione ambientale.

    I popoli isolati sono un capitolo del tutto diverso, e il turismo ne viene tenuto lontano di proposito. La FUNAI, l'agenzia brasiliana per gli affari indigeni, ha 115 segnalazioni documentate di gruppi indigeni isolati, di cui 29 confermate ufficialmente, tutte in Amazzonia: è la più grande popolazione isolata del mondo.

    Il Brasile applica una rigida politica di non contatto, quindi guide e operatori tengono sempre gli itinerari ben lontani da queste aree protette. Non è solo un confine legale, è un confine letale: i gruppi isolati non hanno difese contro malattie che un visitatore si porta addosso senza quasi accorgersene.

    Bambini giocano al tiro alla fune in una comunità rivierasca della foresta amazzonica, in Brasile
    Photo: Isadora Sá

    Per le comunità aperte alle visite, il galateo locale coincide con la principale regola di sicurezza:

    • Chiedi sempre il permesso prima di scattare foto, soprattutto ai bambini.
    • Non distribuire caramelle, soldi o regali di tua iniziativa. La guida sa dirti cosa è appropriato lasciare, così eviti problemi che nascono dopo la tua partenza.
    • Rispetta gli spazi di chi ti ospita: guarda dove camminano e dove si siedono le famiglie locali e fai lo stesso.
    • Quando hai un dubbio, qualsiasi dubbio, chiedi prima alla guida. Questa sola abitudine ti evita quasi tutti gli imbarazzi e tutte le offese.

    👉 Leggi anche: Il turismo che mantiene viva l'Amazzonia

    Conosci i tuoi limiti e non nasconderli

    Le spedizioni amazzoniche chiedono livelli di resistenza molto diversi tra loro. Pagaiare nella foresta allagata non ha niente a che vedere con un trekking di un giorno intero nella giungla o con una notte in amaca in un accampamento remoto. Caldo e umidità costanti aggiungono fatica: a 32 °C anche un'attività leggera diventa impegnativa.

    Se qualcosa non ti convince, dillo prima che cominci. Le guide hanno sempre un'alternativa pronta, e un gruppo che sa già che una persona salterà la camminata lunga è un gruppo che resta unito e in orario.

    Rispettare i limiti del proprio corpo e della propria testa è uno dei modi più efficaci per evitare del tutto una brutta situazione. La persona più a rischio, in qualsiasi viaggio, è quella che non vuole sembrare debole: è spingendosi oltre il limite che una giornata gestibile diventa un'evacuazione.

    Viaggiatore con la borraccia su un sentiero nella foresta amazzonica, in Brasile
    Photo: Marcelo Bonifácio

    Segui sempre la tua guida

    Restare al sicuro nella foresta amazzonica si riduce a una sola abitudine: fai quello che ti dice la guida e dille come stai. I professionisti qualificati leggono questa foresta a un livello che nessun visitatore raggiunge in una settimana o in un mese.

    Sanno quali piante bruciano al contatto, quale tratto di fiume è sicuro, cosa significa un cambio nel suono della volta forestale e come prestare il primo soccorso a ore di distanza da un ospedale. Quella competenza ti protegge solo se la usi.

    Guida accompagna i viaggiatori lungo un sentiero nella foresta amazzonica, in Brasile
    Photo: Gui Gomes
    • Resta con il gruppo e sul sentiero. Non entrare mai da solo nella foresta, nemmeno a pochi passi dal lodge.
    • Chiedi prima di toccare qualsiasi animale, pianta o frutto. Molti sono innocui, parecchi no, e distinguerli è difficile.
    • Dichiara farmaci, allergie, patologie e fobie quando prenoti il viaggio.
    • Rispetta gli orari. Partenze all'alba e rientri al tramonto sono decisioni di sicurezza su caldo, fauna e luce, non preferenze di programma.
    • Fai domande. Le guide se le aspettano, e un gruppo che capisce perché esiste una regola la rispetta molto di più.

    Viaggi sicuri in Amazzonia con PlanetaEXO

    Visitare la foresta amazzonica è sicuro, se viaggi con esperti e rispetti quello che la natura ti dice. Ora che lo sai, è il momento di prenotare il tuo viaggio!

    PlanetaEXO è una piattaforma di ecoturismo specializzata in tour nella giungla amazzonica, e lavora insieme ai migliori operatori, lodge e guide della regione: gli stessi professionisti che rendono questa foresta un posto sicuro in cui viaggiare. Il nostro team si occupa di tutta la pianificazione e della logistica, così a te resta solo da goderti il viaggio. Contattaci ora!

  • Cosa vedere alla Chapada Diamantina, in Brasile

    Cosa vedere alla Chapada Diamantina, in Brasile

    Distanze, difficoltà, biglietti d’ingresso e città base delle 10 attrazioni della Chapada Diamantina: i dati su cui vale la pena costruire le tue giornate

    Il Parco Nazionale di Chapada Diamantina protegge 152.000 ettari di altopiani nel cuore della Bahia, distribuiti tra i comuni di Lençóis, Palmeiras, Mucugê, Andaraí e Ibicoara. Istituito con decreto federale il 17 settembre 1985, è uno dei pochi parchi in cui tre biomi brasiliani si incontrano dentro gli stessi confini: Caatinga, Cerrado e Foresta Atlantica.

    In Brasile, alla Chapada Diamantina, cosa vedere in una settimana è presto detto: ti affacci dall’alto su una cascata di 340 metri, nuoti in una grotta allagata da cui è stato recuperato lo scheletro di un bradipo preistorico e dormi in una valle senza campo. Sui percorsi più battuti l’accesso è regolamentato: solo sul sentiero della Cachoeira da Fumaça l’ICMBio conta più di 25.000 visitatori all’anno. Vuoi sapere cosa vedere a Chapada Diamantina senza buttare via una giornata sul sentiero sbagliato?

    PlanetaEXO, piattaforma di ecoturismo specializzata in tour della Chapada Diamantina, ha selezionato 10 attrazioni e per ciascuna riporta distanza, difficoltà, biglietto e città base. Dai un’occhiata qui sotto!

    Vale do Pati

    Il Vale do Pati si trova nel cuore del parco nazionale e si attraversa soltanto a piedi. La traversata completa è di oltre 70 chilometri in cinque giorni, sale fino a quasi 1.400 metri e si divide in tappe giornaliere da 15 a 25 chilometri. Niente strada per entrare, niente segnale telefonico, niente hotel.

    Dormi nelle case delle famiglie che vivono ancora nella valle: sono loro a cucinare e ad affittarti la stanza. Si entra e si esce da tre punti diversi (Vale do Capão, Guiné, nel comune di Mucugê, e Andaraí), quindi gli itinerari vanno da 3 a 8 giorni: è questo che ne fa il trekking più personalizzabile del parco.

    Buono a sapersi:

    • Città base: Vale do Capão, Guiné o Andaraí.
    • Distanza: oltre 70 km in 5 giorni, con versioni da 3 e da 8 giorni.
    • Difficoltà: alta (dai 15 ai 25 km al giorno con lo zaino in spalla).
    • Guida: indispensabile, il percorso non è segnalato e attraversa proprietà private.

    👉 Leggi di più: 10 curiosità sulla Vale do Pati, in Brasile

    Cachoeira do Buracão

    La Cachoeira do Buracão precipita per 85 metri dentro un canyon di roccia stratificata, vicino a Ibicoara, all’estremità meridionale della Chapada Diamantina, in Bahia. Il sentiero di 3 chilometri che porta fin lì è corto e di difficoltà da leggera a moderata: nessun’altra grande cascata della zona rende così tanto per la fatica che chiede.

    La Cachoeira do Buracão precipita in una pozza scura tra le pareti stratificate del canyon vicino a Ibicoara, vista dall'acqua

    La cascata si trova dentro il Parque Natural Municipal do Espalhado e per raggiungerla serve una guida abilitata dal comune oppure un accompagnatore di visitatori. Si paga un biglietto d’ingresso e il giubbotto di salvataggio è obbligatorio per entrare nella piscina naturale. Dopo piogge intense la corrente può rendere impossibile il bagno, proprio nei giorni in cui il salto è al massimo della portata.

    Buono a sapersi:

    • Città base: Ibicoara.
    • Distanza: circa 3 km per tratta, su un sentiero da leggero a moderato.
    • Biglietto e guida: entrambi obbligatori, si prenotano in paese o all’associazione delle guide.
    • Da abbinare a: Cachoeira das Orquídeas e Cachoeira do Recanto Verde nella stessa giornata.

    👉 Scopri l’avventura: Trekking Chapada Diamantina 6 giorni: Vale do Pati, cascate e grotte

    Morro do Pai Inácio

    Hai mezza giornata e non hai ancora deciso cosa fare a Chapada Diamantina? Parti da qui. La cima del Morro do Pai Inácio è a 1.120 metri, circa 250 metri sopra la pianura, e dal cancello d’ingresso si sale in 25 minuti scarsi lungo un sentiero corto e ripido.

    Tramonto dal Morro do Pai Inácio sulle colline dalla cima piatta e sulla valle attraversata dalla BR-242, nella Chapada Diamantina

    Dall’alto vedi le cime del Camelo e del Três Irmãos e tutta l’ampiezza della valle tagliata dalla BR-242. Sali verso il tramonto e abbina la salita a una cascata vicina, per esempio il Poço do Diabo.

    Buono a sapersi:

    • Città base: Lençóis o Palmeiras, entrambe a meno di un’ora di auto.
    • Distanza: circa 500 metri in salita dal parcheggio.
    • Difficoltà: facile (l’unica tappa di questa lista alla portata di chi non cammina).
    • Biglietto e orari: si paga poco al cancello (di recente R$ 12, verifica sul posto); dalle 9 alle 17.

    Cachoeira da Fumacinha

    La Fumacinha è la giornata più dura di tutta la lista. Le pareti che si chiudono intorno al salto sfiorano i 300 metri, mentre la cascata è stata misurata a 210 metri dal rilievo del Projeto Cachoeiras Gigantes, molto più dei 100 metri che si leggono di solito.

    Un escursionista in piedi su un masso nel canyon chiuso della Cachoeira da Fumacinha, minuscolo sotto pareti di quasi 300 metri

    Il sentiero parte dalla comunità di Baixão, a 30 chilometri di strada sterrata da Ibicoara, e risale il letto del fiume per 18 chilometri tra andata e ritorno. I primi 3 chilometri sono facili, poi si salta da un masso all’altro e si usano anche le mani.

    Una guida abilitata della Chapada Diamantina è obbligatoria: nella stagione delle piogge il fiume diventa pericoloso.

    Buono a sapersi:

    • Città base: Ibicoara, più 30 km di sterrato fino all’inizio del sentiero.
    • Distanza: 18 km andata e ritorno (dalle 3 alle 4 ore per tratta).
    • Difficoltà: alta (massi nel letto del fiume e passaggi da fare con le mani dopo il km 3).
    • Guarda le previsioni: correnti fortissime nella stagione delle piogge, mentre nei mesi secchi la portata può calare parecchio.

    👉 Leggi di più: Cascate della Chapada Diamantina: i sentieri migliori e le piscine naturali più nascoste

    Cachoeira da Fumaça (dall’alto)

    Con i suoi 340 metri, la Cachoeira da Fumaça è la seconda cascata più alta del Brasile, dietro solo alla Cachoeira da Neblina, a Rio de Janeiro. Il vento prende l’acqua molto prima che tocchi terra e la trasforma in nebbia sospesa: da lì viene il nome, perché fumaça in portoghese vuol dire fumo.

    La Cachoeira da Fumaça, alta 340 metri, vista dall'alto: l'acqua si sfalda in nebbia con un arcobaleno sopra la valle

    Il sentiero che parte dal Vale do Capão misura 12 chilometri tra andata e ritorno: 2 chilometri di gradini ripidi, poi 4 chilometri di roccia sconnessa fino al belvedere. È il percorso a numero chiuso più frequentato del Parco Nazionale di Chapada Diamantina.

    In cima non c’è nessuna piscina naturale, quindi quasi tutti i gruppi percorrono altri 3 chilometri in auto fino alla Cachoeira do Riachinho per rinfrescarsi.

    Buono a sapersi:

    • Città base: Vale do Capão, nel comune di Palmeiras.
    • Distanza: 12 km andata e ritorno (circa 5 ore).
    • Difficoltà: moderata (i primi 2 km sono tutta la salita).
    • Quando andare: a fine stagione secca il salto può sparire del tutto.

    👉 Leggi di più: Quando andare alla Chapada Diamantina?

    Cachoeira da Fumaça (dal basso)

    Stessa cascata, angolo opposto, viaggio completamente diverso. Per arrivare alla base serve una traversata di 3 giorni tra il Vale do Capão e Lençóis, in un senso o nell’altro. Dormi in tenda in mezzo alla natura e ti porti cibo, acqua e attrezzatura.

    Un trekker seduto al campo osserva la Cachoeira da Fumaça dal basso, nella traversata tra Vale do Capão e Lençóis

    La ricompensa, alla fine di questo classico trekking della Chapada Diamantina, è un bagno nella piscina naturale proprio ai piedi della parete. Lungo il cammino attraversi foresta intatta e le rovine delle vecchie miniere di diamanti, poi passi accanto ad altre due cascate: Capivara e Palmital.

    Lungo il percorso non ci sono servizi igienici: rifiuti e scarti te li riporti indietro tutti.

    Buono a sapersi:

    • Città base: Vale do Capão e Lençóis, una a ciascuna estremità.
    • Durata: 3 giorni, campeggio libero, nessun punto di rifornimento.
    • Difficoltà: alta (zaino completo, tratti di roccia, guadi).
    • Da portare: tenda, sistema per potabilizzare l’acqua, tutto il cibo e i sacchetti per i rifiuti.

    👉 Scopri l’avventura: Escursioni Chapada Diamantina: 7 Giorni tra Cascate, Grotte e Sentieri

    Poço Encantado e Poço Azul

    Il Poço Encantado e il Poço Azul della Chapada Diamantina, due grotte allagate, sono la tappa più facile di tutta la lista e anche la più fuori dal comune.

    Il Poço Encantado, a Itaetê, misura 110 × 70 metri ed è profondo oltre 60 metri. L’acqua trasparente arriva da una falda non rinnovabile, quindi il bagno è vietato. Dal 1° aprile al 10 settembre, con il picco a giugno e luglio, la luce del sole entra da una fessura nella roccia e si posa sul lago tra le 10 e le 13:30.

    Un raggio di sole colpisce l'acqua blu del Poço Encantado, nella sala della grotta a Itaetê

    Il Poço Azul, a Nova Redenção, ha invece acqua corrente, quindi lì puoi galleggiare con il giubbotto di salvataggio. È anche un sito fossilifero: dal primo cranio, emerso nel 1995, i sub sono arrivati allo scheletro quasi completo di un Eremotherium laurillardi, un bradipo terricolo lungo fino a 6 metri e pesante circa 5 tonnellate, estinto da circa 11.000 anni.

    Una visitatrice galleggia sulla schiena nell'acqua blu del Poço Azul, con le pareti della grotta riflesse nella pozza, a Nova Redenção

    Buono a sapersi:

    • Città base: Itaetê (Poço Encantado) e Nova Redenção (Poço Azul), a un’ora di distanza l’una dall’altra.
    • Distanza: il Poço Encantado dista 140 km da Lençóis, su strada sterrata.
    • Biglietti: entrambi si trovano su proprietà privata e si pagano sul posto.
    • Luce migliore: da aprile a settembre, tra le 10 e le 13:30.

    👉 Leggi di più: 10 curiosità sul Parco Nazionale Chapada Diamantina

    Cachoeira do Mixila

    La cascata di Mixila, alta 80 metri, si nasconde in fondo al canyon del fiume Capivari, che nel punto più stretto misura appena 4 metri. Ci si arriva risalendo il letto del fiume dai dintorni di Lençóis, saltando di masso in masso. Due pozze si attraversano a nuoto, lasciando lo zaino sulle rocce.

    Una bagnante su un gonfiabile alza le braccia ai piedi della Cachoeira do Mixila, alta 80 metri, nel canyon del Capivari
    Foto: @nairaferreiraa

    Come escursione in giornata è punitiva e adatta solo a chi è molto allenato: circa 25 chilometri tra andata e ritorno, dopo 9 chilometri di avvicinamento in auto, meglio se con un 4×4. Con una notte in tenda il giro diventa molto più bello e c’è il tempo di aggiungere le cascate Capivari e Poção lungo la strada.

    Buono a sapersi:

    • Città base: Lençóis.
    • Distanza: circa 25 km tra andata e ritorno.
    • Difficoltà: alta (dalle 4 alle 5 ore il primo giorno, dalle 6 alle 7 il secondo).
    • Si nuota: due pozze si attraversano, quindi porta sacche stagne.

    Cachoeira do Sossego

    Il Sossego scende per circa 20 metri lungo una parete a gradini dentro un canyon e finisce in una pozza abbastanza larga da attraversare a nuoto, circondata da lastre di roccia piatta dove asciugarsi al sole. Da Lençóis, in Bahia, sono 12 chilometri tra andata e ritorno con 463 metri di dislivello, di solito in una sola giornata.

    Un viaggiatore con cappello di paglia seduto sulla roccia sopra la pozza della Cachoeira do Sossego, a 12 chilometri da Lençóis

    Il tratto finale risale il letto del fiume tra massi enormi e passa sotto uno strapiombo, un passaggio da affrontare solo con il fiume basso. Evita questo percorso dopo giorni e giorni di pioggia: il livello sale in fretta e le rocce diventano scivolosissime.

    Buono a sapersi:

    • Città base: Lençóis.
    • Distanza: 12 km andata e ritorno (463 m di dislivello).
    • Difficoltà: alta per la distanza (i tratti tra i massi sono quelli che rallentano).
    • Da evitare: dopo diversi giorni consecutivi di pioggia.

    👉 Leggi di più: Trekking Chapada Diamantina: i 5 percorsi migliori, con distanze e cascate

    Grotta Lapa Doce e Pratinha

    La Lapa Doce, a Iraquara, fa parte di un sistema di grotte lungo 42 chilometri, di cui 850 metri aperti ai visitatori: circa 1,5 ore sottoterra tra stalattiti, stalagmiti e colate calcaree. Ha più di dieci ingressi ed è la grotta più visitata del comune.

    Visitatori con le frontali accanto a una colonna gigante di stalagmiti nella sala della grotta di Lapa Doce, a Iraquara

    La visita comincia con una discesa ripida su scale. Da lì in poi è facile, alla portata di quasi tutti. La maggior parte dei gruppi la abbina alla Pratinha, a pochi minuti di distanza, dove un fiume trasparente esce dritto dalla bocca di una grotta e puoi galleggiare, fare snorkeling o lanciarti con la teleferica. In entrambe si paga sul posto.

    Una nuotatrice con boccaglio nell'acqua turchese e trasparente della Pratinha, sotto la parete calcarea stratificata e tra le foglie di ninfea

    Buono a sapersi:

    • Città base: Iraquara, a circa 1,5 ore di auto da Lençóis.
    • Distanza: 850 metri sottoterra (circa 1,5 ore).
    • Difficoltà: facile (superate le scale dell’ingresso).
    • Guida: obbligatoria dentro la Lapa Doce; in entrambe le tappe si paga sul posto.

    Chapada Diamantina cosa vedere: pianifica il viaggio con PlanetaEXO

    Alla Chapada Diamantina, cosa fare con i giorni che hai? Adesso conosci le dieci tappe principali: scegli le tue preferite e costruisci un itinerario della Chapada Diamantina su misura per te.

    PlanetaEXO è una piattaforma di ecoturismo specializzata in escursioni e trekking in Brasile. Lavoriamo con guide e operatori locali che conoscono il parco nazionale a memoria: il nostro team organizza il viaggio dall’inizio alla fine, dalla logistica agli itinerari su misura, così a te resta solo il piacere di visitare la Chapada Diamantina. Contattaci ora!

  • Eco-lodge galleggiante sul Rio Negro in Amazzonia, visto dalla barca all'alba

    Alla scoperta dell’Amazzonia: l’avventura di Erica in un lodge galleggiante in Brasile

    Alla scoperta dell'Amazzonia: l'avventura di Erica in un lodge galleggiante in Brasile

    Una viaggiatrice, due amiche e un'immersione sorprendente nella più grande foresta tropicale del mondo

    Certi viaggi cominciano da un luogo, questo è cominciato da una data. Erica L., 41 anni, lavora come analista di ricerca negli Stati Uniti. Quando un'amica ha fissato il suo matrimonio a Rio de Janeiro, Erica ha visto l'occasione perfetta per allungare il viaggio. In fondo, se doveva arrivare fino in Brasile, voleva vedere di più.

    Insieme a due amiche è partita per un viaggio che non dimentica, in Amazzonia, dormendo in un hotel autosufficiente con 6 suite che galleggia sul fiume, sale e scende con il livello dell'acqua e funziona con energia pulita tutto l'anno.

    Veduta aerea di un fiume scuro che serpeggia nella foresta amazzonica in Brasile

    Erica e le amiche sono entrate nella foresta con un tour di 3 giorni nella giungla amazzonica da Manaus, organizzato e accompagnato dal team di PlanetaEXO e da guide locali. Qui raccontiamo la sua storia per farti capire com'è davvero vivere la natura: incontri notevoli con la fauna, contatto con chi ci vive e molto più comfort di quanto si aspettasse. Leggi qui sotto!

    Un'estensione di viaggio che ha superato le aspettative

    Quando Erica ha prenotato il tour, le aspettative erano già alte. Aveva letto l'itinerario di PlanetaEXO e visto le foto, ma la realtà ha superato tutto. «Il team del lodge ha fatto molto più del dovuto. Sono stati meravigliosi e gentili con noi», ricorda.

    A sorprenderla di più è stato il livello di comfort. Si aspettava una spedizione dura e problemi con le zanzare (aveva perfino fatto una ramanzina alle amiche sul repellente), ed è successo l'esatto contrario.

    Il lodge galleggiante ha una bella terrazza sul tetto per guardare le stelle e una piscina piacevole. «È stato tutto molto gestibile e comodo. Le uscite in barca erano tranquille, al massimo 3 ore, e il team era sempre attento a quello che serviva al gruppo.»

    Viaggiatori in barca sul Rio Negro durante un tour di 3 giorni in Amazzonia da Manaus

    👉 Leggi anche: I migliori lodge in Amazzonia in Brasile: dove dormire nella foresta

    Ospitalità amazzonica e cura dei dettagli

    Viaggiare con restrizioni alimentari può complicare le cose, soprattutto in zone remote. Erica è vegetariana e le sue due amiche sono vegane. «Sinceramente, avevo un po' paura che morissero di fame, perché non è una dieta molto diffusa.»

    Il team del lodge, invece, si è superato. A ogni singolo pasto arrivavano piatti principali e dolci vegani preparati apposta per loro con verdure e ingredienti locali, in linea con l'impegno del lodge per la sostenibilità e le pratiche ecologiche.

    Suite del lodge galleggiante in Amazzonia con vista sul fiume, amaca sulla terrazza e binocolo sul letto

    👉 Leggi anche: Cucina amazzonica: 7 piatti tipici da provare nell'Amazzonia brasiliana

    La guida che legge la foresta

    In una foresta senza cartelli e con fiumi che cambiano con la stagione, la guida è tutto. Le guide di Erica, Tyson e Josephine, hanno lasciato il segno.

    Tyson conosceva la regione così bene che, durante una delle uscite, ha avvisato il barcaiolo: sarebbe stata l'ultima volta che potevano fare quel percorso, perché il livello del fiume si era abbassato e presto sarebbe diventato pericoloso. «Mi ha fatto impazzire pensare a quanto devi conoscere un territorio per capire una cosa del genere. Il mio cervello non ha questa conoscenza di niente», scherza Erica, colpita da tanta bravura.

    L'ospitalità era allo stesso livello. Sapendo che il giorno dopo sarebbe arrivata una famiglia francese, Tyson è rimasto sveglio fino alle 3 del mattino per imparare un po' di francese e accoglierli nel modo migliore.

    Un'altra sorpresa è stata scoprire da dove veniva il team. «Non avevo capito che tutto il personale venisse dalle comunità indigene locali», ammette. «Già solo questo è una delle cose più belle del viaggio. [Il team] era così caloroso e gentile. È stata l'accoglienza più ospitale che abbia mai ricevuto in qualsiasi tipo di turismo.»

    Gruppo su un sentiero nella foresta pluviale con una guida locale durante un tour nella giungla amazzonica

    👉 Leggi anche:

    Incontri con la fauna che restano impressi

    Il gruppo ha pescato piranha e visto bradipi, caimani, molti uccelli e due specie di scimmie, ma la scena se la sono presa i delfini rosa dell'Amazzonia.

    «Tyson ci ha detto: “Secondo me non vedrete solo dei delfini, secondo me vedrete interi branchi di delfini”. E siamo andati e li abbiamo visti davvero! È stato incredibile. Pescavano, saltavano fuori dall'acqua e si sono avvicinati moltissimo alla barca», ricorda Erica entusiasta. Gli avvistamenti sono stati abbastanza frequenti da permettere a tutti di filmarli.

    Delfino rosa di fiume che nuota appena sotto la superficie del Rio Negro, in Amazzonia

    👉 Leggi anche: 15 animali della foresta amazzonica: la fauna del Brasile

    È sicuro viaggiare in Amazzonia? La risposta sincera di Erica

    La sicurezza è un dubbio comune per chi visita il Brasile la prima volta. Erica, però, si è sentita sicura al 100%. Prima di partire aveva letto l'articolo del blog di PlanetaEXO sulla sicurezza a Manaus e ha preso precauzioni sensate.

    «Sapevo di dover rispettare quello che stavo leggendo. Abbiamo sempre usato Uber Black e sono stata molto prudente sull'orario di rientro. Non voglio essere più avventurosa di quanto sarei in un posto che conosco meglio, quindi non ho avuto nessun problema [da nessuna parte in Brasile]», racconta.

    Nemmeno la lingua è stata una barriera. Lo spagnolo di base di Erica è bastato, visto che somiglia al portoghese. Nel lodge ha fatto intere conversazioni in spagnolo con lo chef e il barman. «Sono stati tutti molto pazienti e gentili.»

    I consigli di Erica per chi parte la prima volta

    Dopo la sua esperienza, Erica ha lasciato tre consigli pratici a chi sta programmando un viaggio in Amazzonia:

    Porta banconote di piccolo taglio per le mance

    Erica avrebbe voluto portare più reais (la valuta locale) in contanti per lasciare una mancia a ciascuna delle persone del team (guide, barcaioli e personale del lodge) che l'hanno assistita in modo eccezionale. «Non avevo capito quanto sarebbe stato premuroso e continuo il servizio.» C'erano almeno cinque persone a cui voleva lasciare qualcosa personalmente.

    Da sapere: la cultura della mancia in Brasile è diversa da quella statunitense, perché il servizio è spesso già incluso nel conto e il personale non ci conta. Fa piacere, ma non è mai obbligatoria. Se vuoi lasciarla, porta banconote di piccolo taglio in reais.

    Preparati alle donazioni per le comunità

    Durante il viaggio il gruppo ha visitato una scuola locale notevole, dove i bambini imparano più lingue. Se avesse saputo prima che alcune comunità accettano donazioni, avrebbe portato volentieri materiale scolastico.

    «Non mi permetterei mai di fare una cosa del genere, perché può diventare strano offrire regali che nessuno ha detto di gradire», spiega. Erica consiglia di chiedere in anticipo se c'è un modo per sostenere le comunità locali visitate lungo l'itinerario.

    Metti in valigia qualcosa di casual, da resort

    Erica si era preparata a una spedizione «estrema» nella giungla, ma nel lodge si respirava un'atmosfera molto piacevole. «Chi viaggia può mettere in valigia più abbigliamento da resort o casual per il tempo passato al lodge», consiglia.

    Eco-lodge galleggiante dai tetti rossi riflesso nel Rio Negro, nell'Amazzonia brasiliana

    👉 Leggi anche: Amazzonia, quando andare: il periodo migliore per il tuo viaggio in Brasile

    Prossimi piani: il Pantanal

    Un viaggio solo non è bastato. Il Brasile l'ha conquistata e pensa già a tornare. La prossima destinazione? Il Pantanal.

    Grande appassionata di fauna (che a Rio de Janeiro si è persa i capibara!), sogna già di andare nella regione per avvistare i giaguari.

    Una femmina di giaguaro pulisce il suo cucciolo, in Brasile

    👉 Leggi anche: Qual è il posto migliore per vedere il giaguaro del Pantanal?

    Scopri l'Amazzonia con PlanetaEXO

    Ora che hai visto l'Amazzonia con gli occhi di Erica, sai che cosa chiede davvero questo viaggio (pochissimo) e che cosa restituisce: incontri spontanei con la fauna, guide attente che leggono il fiume come una mappa, ospitalità di alto livello e grandi paesaggi naturali.

    PlanetaEXO è una piattaforma di ecoturismo specializzata in tour nella foresta amazzonica in Brasile. Lavoriamo con i migliori operatori e ci occupiamo della logistica (transfer, lodge, pasti e percorso), così a te resta solo da goderti il viaggio. Scrivici ora!

  • Guida di viaggio al Parco Statale del Jalapão, in Brasile

    Guida di viaggio al Parco Statale del Jalapão, in Brasile

    Come arrivare nel Jalapão, quando partire, che cosa sono davvero i fervedouros, quanti giorni servono e quanto costa

    Il Parco Statale del Jalapão occupa l'estremo est del Tocantins, in mezzo al Cerrado, la savana più grande del Sud America: 2.036.448 km², il 22% del Brasile e oltre 12.000 specie vegetali. Il parco protegge dune, altipiani di arenaria, cascate e piscine alimentate da sorgenti.

    A distinguere il Jalapão dagli altri parchi brasiliani è l'acqua. Nei fervedouros le sorgenti sotterranee risalgono attraverso la sabbia e ti tengono a galla invece di lasciarti affondare. Poco lontano, il Rio Novo ospita una delle tre sole popolazioni note di smergo brasiliano, un'anatra di cui restano meno di 250 individui al mondo.

    Vuoi sapere quando partire, quanti giorni servono e quanto costa davvero? PlanetaEXO, piattaforma di ecoturismo specializzata in avventure nel Jalapão, ha preparato questa guida di viaggio per aiutarti a organizzare ogni fase del percorso. Scoprila qui sotto!

    Che cosa trovi in questa guida:

    1. Il Parco Statale del Jalapão in breve
    2. Dove si trova il Jalapão?
    3. Come arrivare al Jalapão?
    4. Qual è il miglior periodo per visitare il Jalapão?
    5. Le attrazioni del Parco Statale del Jalapão
    6. Quanti giorni nel Jalapão?
    7. Serve una guida per visitare il Parco Statale del Jalapão?
    8. Quanto costa visitare il Jalapão?
    9. Cosa mettere nello zaino
    10. Vale la pena visitare il Jalapão?
    Veduta aerea di un fervedouro dalle acque turchesi circondato da palme buriti nel Parco Statale del Jalapão, Tocantins
    Foto: Lucas Guerra

    Il Parco Statale del Jalapão in breve

    Il Parco Statale del Jalapão nasce il 12 gennaio 2001 e a gestirlo è Naturatins, l'agenzia ambientale del Tocantins. I suoi 158.970 ettari (1.590 km²) raccolgono cascate, campi di dune, canyon e affioramenti di arenaria, insieme alle sorgenti dei fervedouros che formano piscine naturali.

    Nel suo complesso la regione del Jalapão misura circa 34.000 km², quasi quanto la Svizzera, e il parco ne è solo una parte. Accanto si estende la Stazione Ecologica Serra Geral do Tocantins, altri 716.306 ettari affidati all'Istituto Chico Mendes per la Conservazione della Biodiversità. Insieme alle riserve vicine di Bahia, Piauí e Maranhão formano il più grande blocco continuo di Cerrado protetto del Brasile.

    L'arenaria che calpesti è più antica di tutto il resto. Le rocce appartengono al Gruppo Urucuia, depositato nel Cretaceo, e i geologi le leggono come antichi campi di dune: qui c'era un deserto, non un mare. È proprio quell'arenaria porosa a immagazzinare l'acqua sotterranea e a rilasciarla lentamente, alimentando le sorgenti, i fiumi e le cascate che sei venuto a vedere.

    La regione è anche un polo di artigianato sostenibile, costruito attorno al capim-dourado (l'erba dorata) e alla fibra della palma buriti. La raccolta è regolata: l'Ordinanza Naturatins 362/2007 permette di raccogliere l'erba dorata solo tra il 20 settembre e il 30 novembre, e solo a chi è registrato come raccoglitore. I fiori vanno lasciati sparsi a terra, perché la pianta si rigeneri da sola. Il resto della filiera segue la Legge statale 3.594/2019.

    Dove si trova il Jalapão?

    Il Parco Statale del Jalapão si trova nell'est del Tocantins, a circa 300 chilometri da Palmas, la capitale dello stato. La regione si estende su più comuni, tra cui Ponte Alta do Tocantins, Mateiros e São Félix do Tocantins. All'orizzonte domina la Serra do Espírito Santo, il crinale piatto che arriva a circa 900 metri.

    Qui «remoto» non è un modo di dire. Mateiros, la porta d'ingresso principale del parco, contava 2.748 abitanti su 9.589 km² al Censimento 2022, cioè 0,29 abitanti per km², secondo l'IBGE. È stato proprio quell'isolamento a tenere il paesaggio intatto, ed è anche il motivo per cui la parte pratica di questa guida pesa più che altrove.

    Come arrivare al Jalapão?

    Si entra quasi sempre da Palmas, che ha l'aeroporto più vicino, il Brigadeiro Lysias Rodrigues (PMW). Ci volano tre compagnie, Gol, Azul e LATAM, con circa 240 partenze al mese su rotte dirette verso São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e altre città.

    Da Palmas metti in conto almeno 4 ore di strada fino a Mateiros o a São Félix do Tocantins, i due paesi che quasi tutti i viaggiatori usano come base. Il 4×4 non è un capriccio: alcuni tratti delle statali TO-030, TO-110 e TO-247 sono asfaltati, ma gran parte del percorso resta terra battuta o sabbia molle, con una segnaletica ridotta al minimo.

    Vale la pena saperlo in anticipo: nel Jalapão si viaggia in circuito, non in andata e ritorno. Le attrazioni sono sparse su tutta la regione, quindi gli itinerari entrano da un lato ed escono dall'altro.

    Quasi tutti gli itinerari partono e finiscono a Palmas. Ogni pacchetto di PlanetaEXO per il Jalapão comprende i trasferimenti, così non devi pensare alle piste di sabbia senza cartelli e ti resta solo da goderti il percorso.

    Strada sterrata rossa che attraversa il Cerrado verso il Parco Statale del Jalapão, con un rilievo tabulare all'orizzonte

    Qual è il miglior periodo per visitare il Jalapão?

    Il Jalapão si visita tutto l'anno, ma la stagione secca, da maggio a settembre, è la migliore: pioggia minima, cielo limpido e strade affidabili. Maggio è il mese ideale, con il Cerrado ancora verde e l'umidità alta subito dopo la fine delle piogge. Verso settembre l'aria si fa più secca e polverosa, in cambio di tramonti migliori.

    La stagione delle piogge va da ottobre ad aprile. I temporali possono rendere le piste quasi impraticabili, e avvistare gli animali diventa più difficile. Gennaio è il mese più piovoso, con una media di circa 255 mm.

    Qui non fa mai freddo. Mateiros registra una media annua di 25,1 °C e circa 1.372 mm di pioggia all'anno. L'escursione termica resta contenuta in ogni stagione, con massime tra 30 °C e 34 °C e minime tra 15 °C e 20 °C.

    Quello che cambia da una stagione all'altra è il paesaggio: verde acceso e cascate piene nei mesi umidi, accessi più facili e luce più nitida in quelli secchi.

    Dune dorate del Jalapão al tramonto, con la Serra do Espírito Santo sullo sfondo

    Periodo Pioggia Che cosa cambia per il tuo viaggio
    Da maggio a giugno Molto scarsa Vegetazione verde, fiumi pieni, guida tranquilla. Il periodo più equilibrato.
    Da luglio a settembre Quasi nulla Aria più secca, piste più polverose, tramonti migliori. Alta stagione, quindi prenota per tempo.
    Da ottobre a dicembre In aumento Tornano i temporali, il paesaggio torna verde, arrivano meno visitatori.
    Da gennaio ad aprile La più alta (≈255 mm a gennaio) Le strade possono restare bloccate e alcune attrazioni diventano difficili da raggiungere.

    Veduta aerea della Cachoeira da Velha, l'ampia cascata sul Rio Novo, nel Jalapão

    Che tempo fa adesso nel Jalapão, in Tocantins?

    Dai un'occhiata a che tempo fa in questo momento nel Parco Statale del Jalapão.

    Le attrazioni del Parco Statale del Jalapão

    Il Jalapão offre itinerari e attività per chi ama la natura e l'avventura: si cammina, si fa rafting, si galleggia nelle piscine di sorgente e si visitano le comunità quilombola. Ecco le esperienze attorno a cui vale la pena costruire un itinerario.

    Galleggiare nei fervedouros

    I fervedouros sono il motivo per cui la maggior parte dei viaggiatori arriva fin qui. L'acqua risale da una frattura nell'arenaria e spinge verso l'alto attraverso un letto di sabbia, tenendo i granelli in sospensione permanente: non c'è un fondo solido su cui appoggiare i piedi e quella spinta ti tiene in superficie.

    Non c'entrano né il sale né la densità dell'acqua, e nessun fenomeno paragonabile risulta documentato altrove. Quasi tutte queste piscine sono profonde appena 1 o 2 metri, eppure nel punto in cui sgorga la sorgente il fondo non si tocca.

    I più noti sono Fervedouro do Soninho, Ceiça, Buritizinho e Bela Vista. L'ultimo è il più ampio della regione e l'unico con ristorante e alloggio sul posto.

    Diversi fervedouros ormai hanno ingressi a orario e un limite di persone in acqua alla volta, quindi di solito la tua guida li programma a inizio o a fine giornata.

    Rafting sul Rio Novo

    Per una dose di adrenalina, il rafting sul Rio Novo passa per rapide di classe III e IV. Lo stesso fiume ospita una delle ultime popolazioni di smergo brasiliano (Mergus octosetaceus), classificato in pericolo critico dalla IUCN con meno di 250 individui al mondo, così nei tratti calmi si passa al birdwatching. Lungo la discesa ci si ferma quasi sempre sulle spiagge di sabbia del fiume.

    Quattro viaggiatori su un gommone arancione tra le rapide del Rio Novo, nel Jalapão

    Le cascate del Jalapão

    La Cachoeira da Formiga cade in una pozza di acqua verde talmente limpida che si vede il fondo, ed è il bagno più facile di tutto il parco.

    La Cachoeira da Velha, sul Rio Novo, è l'opposto: un salto largo e con una portata enorme, più da guardare che da nuotarci dentro, ed è il punto di partenza di quasi tutte le discese in rafting.

    Bagnanti sott'acqua nelle acque turchesi e trasparenti della Cachoeira da Formiga, nel Jalapão
    Foto: @viagemnarelacao

    Sentieri, dune e albe

    Comincia la giornata presto, con l'alba dalla Serra do Espírito Santo, un crinale di arenaria che sfiora i 900 metri. E chiudila sulle dune del Jalapão, l'unico campo di dune del Cerrado brasiliano, con creste che arrivano a 40 metri di altezza.

    Quella sabbia è stata strappata alla Serra stessa: il vento la porta via e la deposita nello stesso punto da millenni.

    Gruppo di escursionisti su un sentiero di roccia rossa nel Cerrado del Parco Statale del Jalapão

    Le comunità locali

    La comunità quilombola di Mumbuca, nel comune di Mateiros, è la culla dell'artigianato in erba dorata che oggi sostiene decine di famiglie in tutta la regione. Le visite comprendono di solito i laboratori, un pasto cucinato in casa e il racconto di come si è arrivati a regolamentare la raccolta.

    Alla raccolta annuale partecipano circa 54 famiglie, e la comunità la festeggia con la Festa da Colheita do Capim Dourado.

    👉 Leggi anche: Jalapão: cosa fare e cosa vedere nel parco

    Quanti giorni nel Jalapão?

    Quattro giorni sono il minimo realistico. Il Parco Statale del Jalapão è grande, le attrazioni sono sparse e ogni base, da Ponte Alta a Mateiros e São Félix do Tocantins, ne apre una serie diversa. Con quattro giorni vedi le tappe principali senza passare la vacanza dentro un fuoristrada.

    Tieni conto delle ore di strada. Per raggiungere uno qualsiasi dei paesi di accesso servono almeno 4 ore da Palmas, e gli spostamenti da un'attrazione all'altra pesano più di quanto suggerisca la mappa. Se il calendario è stretto, quelle ore le togli alle visite.

    Con cinque o sei giorni il viaggio cambia faccia. I giorni in più aggiungono camminate più lunghe, attrazioni fuori dal circuito classico, mattine senza fretta ai fervedouros prima che arrivino i gruppi in giornata e tempo vero con le comunità locali.

    Tramonto sul Cerrado del Jalapão, con le palme buriti stagliate contro un cielo arancione

    Serve una guida per visitare il Parco Statale del Jalapão?

    Non è obbligatoria, ma affidarsi a una guida professionista è vivamente consigliato. Le piste sono di sabbia e terra, percorribili solo in 4×4, e la segnaletica è quasi inesistente. Con 0,29 abitanti per km² a Mateiros puoi guidare per ore senza incontrare nessuno a cui chiedere la strada.

    Un tour guidato risolve anche la logistica che da fuori è difficile da mettere in piedi: il trasporto da e per Palmas, gli orari di ogni fervedouro, i permessi e l'accesso alle visite nelle comunità, più il supporto se una strada salta. Tiene basso il tuo impatto sui luoghi e porta reddito alle comunità che li custodiscono.

    Una guida aiuta un viaggiatore a salire una scala su una parete rocciosa nel Parco Statale del Jalapão

    Quanto costa visitare il Jalapão?

    Il costo dipende dalla durata dell'itinerario, dalla dimensione del gruppo e dalle attività che aggiungi.

    Presso PlanetaEXO, i prezzi partono oggi da 560 € a persona per il soggiorno di 4 giorni con partenza da Palmas, 730 € per l'avventura di 5 giorni e 990 € per il trekking di 6 giorni.

    La quota copre la guida professionista, l'alloggio, la colazione e il pranzo, tutti i trasporti durante il percorso e gli ingressi alle attrazioni in programma. Il prezzo a persona scende man mano che il gruppo cresce e sale a luglio (il mese di punta), quindi lo stesso itinerario può variare di oltre il 30% a seconda di quando parti e di quanto è grande il gruppo.

    Un dettaglio da mettere in conto: alcune attività si vendono come extra facoltativi, tra cui l'alba sulla Serra do Espírito Santo e il rafting sul Rio Novo. Decidi prima di partire, perché cambiano sia il prezzo sia il ritmo delle tue giornate.

    👉 Scopri le avventure:

    Viaggiatore seduto sul bordo di una rupe di arenaria all'alba, davanti alla piana del Cerrado, nel Jalapão

    Cosa mettere nello zaino

    Prepara i bagagli in base al tuo itinerario, perché le giornate di cammino, le cascate e il rafting chiedono attrezzatura diversa. Questa è la lista che consigliamo a tutti:

    • Maglia a maniche lunghe con protezione UV
    • Pantaloni da trekking leggeri o leggings
    • Scarponcini o scarpe da ginnastica comode e con buona aderenza
    • Scarpette da acqua o un secondo paio di scarpe che possa bagnarsi, per il rafting
    • Crema solare e repellente per insetti
    • Cappello o berretto
    • Occhiali da sole
    • Borraccia
    • Zaino da giornata fino a 20 litri per i sentieri
    • Giacca leggera per le notti fresche da maggio a settembre, quando le minime scendono a 15 °C
    • Giacca antipioggia tra ottobre e aprile, con le piogge più forti da dicembre a marzo
    • Abbigliamento leggero e costume da bagno

    Viaggiatori con zaini e cappelli a un punto panoramico del Jalapão, davanti alla piana del Cerrado

    Vale la pena visitare il Jalapão?

    Visitare il Parco Statale del Jalapão vale eccome! In pochi posti al mondo trovi a poche ore di distanza campi di dune, rapide di classe IV, cascate di acqua trasparente e un fenomeno di risalita dell'acqua che non risulta documentato da nessun'altra parte. E tutto questo dentro il blocco di Cerrado meglio conservato che resta in Brasile.

    Aggiungi le comunità quilombola e l'artigianato in erba dorata: il risultato è un viaggio tanto culturale quanto all'aria aperta.

    Visitatore davanti a due alte cascate che precipitano in un canyon di arenaria rossa, nel Jalapão

    Pronto a scoprire il Parco Statale del Jalapão?

    Ora che sai quando andare nel Jalapão, come arrivarci e quanti giorni mettere in conto, ti resta solo da scegliere l'itinerario.

    PlanetaEXO è una piattaforma di ecoturismo specializzata in avventure nel Jalapão. Lavoriamo fianco a fianco con i migliori operatori e le migliori guide locali del Tocantins e ci occupiamo noi dei 4×4, degli alloggi e dei tempi, così tu pensi solo ai paesaggi. Contattaci ora!

  • Veduta aerea delle cascate di Iguazu al tramonto, con decine di salti che tagliano la Foresta Atlantica, Brasile.

    10 curiosità sulle cascate di Iguazu e dove si trovano

    Dal nome guaraní che vuol dire «acqua grande» alla lava che ha scavato il canyon: ecco 10 curiosità sulle cascate di Iguazu, uno dei sistemi di cascate più imponenti del pianeta

    Il fiume Iguazu nasce nelle montagne costiere della Serra do Mar, vicino a Curitiba, e invece di scendere verso l’Atlantico volta le spalle alla costa: corre a ovest per 1.320 chilometri attraverso lo stato del Paraná. Pochi chilometri prima di gettarsi nel fiume Paraná, nel punto esatto in cui si incontrano Brasile, Argentina e Paraguay, il suo letto incontra il bordo di un altopiano di basalto e l’acqua precipita. Quel salto sono le cascate di Iguazu.

    Il fiume scorre in territorio brasiliano quasi per tutta la sua lunghezza e fa da linea di confine solo nel tratto finale, ed è proprio lì che la spartizione si ribalta: l’Argentina ospita quasi l’80% dei salti, mentre al Brasile ne resta circa il 20%.

    Cascate di Iguazu viste da un belvedere nella foresta, sotto le nuvole cariche della stagione delle piogge, Brasile.
    Photo: Gaborsz

    Che i salti da vicino stiano dalla parte argentina e la vista d’insieme da quella brasiliana lo sanno quasi tutti. Ma sapere dove sono le cascate di Iguazu è solo l’inizio: che cosa continua a tenersi per sé un posto così famoso?

    PlanetaEXO, piattaforma di ecoturismo specializzata in Tour alle cascate di Iguazú in Brasile, ha raccolto per te 10 curiosità sulle cascate di Iguazu. Scoprile qui sotto!

    1. Il significato di Iguaçu: acqua grande

    Che cosa significa Iguazu? In guaraní «y» vuol dire acqua e «guasu» vuol dire grande. Metti insieme le due parole e ottieni Iguaçu: acqua grande. Chi viveva lungo questo fiume molto prima che esistesse una mappa lo aveva già descritto in due sillabe, senza un solo aggettivo.

    La grafia cambia con il confine: Iguaçu in portoghese, Iguazú in spagnolo, Iguassu nei vecchi testi in inglese. Il significato, invece, non cambia mai.

    Una donna osserva le cascate di Iguazu, con un arcobaleno che si forma nella nebbia d'acqua, Brasile.
    Photo: Thiago Rocha

    2. La leggenda delle cascate di Iguazu: una ferita aperta nella terra

    Nella tradizione orale dei kaingang, le cascate nascono dalla furia di un dio serpente, figlio di Tupã, il dio creatore e signore del tuono nella mitologia tupi-guaraní.

    M’Boi, divinità serpente e custode delle acque, pretendeva ogni anno il sacrificio di una ragazza. Naipi gli era stata promessa, ma un guerriero di nome Tarobá si innamorò di lei. Durante la cerimonia che doveva consacrarla al dio, i due fuggirono in canoa lungo il fiume.

    M’Boi se ne accorse. Furioso, si conficcò nella terra e torse il corpo, aprendo un’enorme fenditura nel letto del fiume, e l’acqua ci precipitò dentro. Naipi fu trasformata in una delle rocce al centro delle cascate, colpita dalla corrente per sempre; Tarobá diventò una palma piegata sopra la gola, abbastanza vicino da vederla e mai abbastanza da raggiungerla.

    Leggi la curiosità successiva e noterai che la leggenda e la geologia descrivono la stessa spaccatura!

    Vista panoramica dei salti delle cascate di Iguazu dal lato brasiliano del Parco Nazionale dell'Iguaçu, Brasile.
    Photo: Miriam Duran

    3. Come si sono formate le cascate di Iguazu: una delle più grandi colate di lava della storia della Terra

    Tra 125 e 115 milioni di anni fa, mentre il Gondwana si spezzava e si apriva l’Atlantico meridionale, enormi fratture continentali eruttarono lava basaltica. Le colate coprirono circa 1,2 milioni di chilometri quadrati e si sovrapposero fino a raggiungere 1.500 metri di spessore.

    È la Formazione Serra Geral, la più grande colata di lava basaltica mai documentata su crosta continentale. La stessa roccia riaffiora dall’altra parte dell’oceano, in Namibia, dove prende il nome di Etendeka.

    Raffreddandosi, la lava ha di fatto gettato le fondamenta delle cascate. Il basalto che si raffredda si spacca in verticale, formando colonne, e si separa in orizzontale tra una colata e l’altra. Sopra la struttura poggia uno strato di copertura resistente, spesso da 8 a 10 metri, che fa da scudo agli strati più teneri sottostanti. L’acqua si infiltra in quelle fessure, scava la base poco a poco e alla fine il gradino di roccia dura in cima crolla a blocchi.

    Una cascata, descritta in termini meccanici, è questo: non acqua che consuma la roccia in modo uniforme, ma acqua che sfila uno strato da sotto un altro. Il racconto kaingang dice che la terra fu squarciata. Il basalto conferma.

    Cascate di Iguazu al tramonto, con la foschia che sale tra i salti e la foresta, Brasile.

    4. Iguazu o Niagara: più larghe, più alte e per un giorno 26 volte più potenti del solito

    Nella classifica delle cascate più grandi del mondo, il conteggio standard di Iguazu parla di 275 cascate distribuite su un fronte di 2,7 chilometri, con la Gola del Diavolo (Garganta do Diabo) che precipita per 82 metri. Per confronto: le cascate del Niagara sono larghe 1,2 chilometri e alte circa 50 metri, mentre le cascate Victoria superano i 1,6 chilometri di fronte.

    Quei 275 salti, però, sono una media travestita da dato preciso: il conteggio reale oscilla tra 150 e 300 a seconda di come sta il fiume. In un mese secco le cascate minori si riducono a un filo e spariscono; in piena, salti separati si saldano in un’unica tenda d’acqua. In pratica, non vedi le stesse cascate che ha visto chi è passato prima di te.

    La portata lo dice ancora più chiaramente. La media è di 1.746 metri cubi al secondo. Il 9 giugno 2014 il fiume Iguazu ha spinto oltre il bordo 45.700 metri cubi al secondo: ventisei volte la propria media e circa diciannove volte quello che il Niagara muove in un giorno qualsiasi.

    Le cascate dell’Iguazú sono più alte di quelle del Niagara di oltre la metà. La differenza è così notevole che l’ex First Lady statunitense Eleanor Roosevelt, durante una visita in Brasile nel 1944, avrebbe esclamato: «Povero il mio Niagara!» nel vedere per la prima volta l’imponenza dell’Iguazú.

    La Gola del Diavolo alle cascate di Iguazu, una parete di salti d'acqua sotto una nube di spruzzi, Brasile.
    Photo: Ondrej Bocek

    5. Un uccello attraversa la cascata in volo per dormire dietro l’acqua

    Il rondone Cypseloides senex, scuro e lungo circa 18 centimetri, fa una cosa che sembra un errore di calcolo. Al tramonto accelera verso le cascate, sparisce dentro la tenda bianca e poco dopo riemerge da quella che sembra acqua solida.

    Dietro il velo, sulla roccia verticale e bagnata, costruisce un nido piatto a forma di disco, fatto di muschio e sassolini cementati con il fango, e depone un solo uovo. Le colonie si aggrappano alle pareti accanto al salto e dietro di esso. La logica è difensiva: una parete che nessun predatore rampicante riesce a scalare, protetta da un muro d’acqua che nessun predatore alato attraversa.

    I rondoni esistono solo grazie a ciò che li circonda. Il parco brasiliano e quello argentino formano insieme il più grande lembo protetto della Foresta Atlantica dell’interno: oltre 2.000 specie vegetali, più di 400 specie di uccelli e circa 80 specie di mammiferi in un bioma che ha perso quasi tutta la copertura originale.

    Proprio perché di foresta ne è rimasta pochissima, la concentrazione più fitta di uccelli della Foresta Atlantica intorno a Iguazu non sta tra gli alberi. Il Parque das Aves, alle porte del parco brasiliano, ha aperto nel 1994 su 16 ettari di bosco e oggi ospita più di 1.300 uccelli di oltre 130 specie, con più del 90% originario della Foresta Atlantica. Oltre la metà è arrivata da sequestri al traffico di animali e da casi di maltrattamento, non da una gabbia di riproduzione.

    Il parco non si ferma al salvataggio: riproduce specie destinate al rilascio. Le grandi voliere, che si attraversano a piedi, permettono agli uccelli in attesa di reintroduzione di mantenere la forma fisica e i comportamenti naturali. E programmi come «Voa, Jacutinga» si concentrano sulla riproduzione della jacutinga, per riportarla nella foresta a cui appartiene.

    Rondoni Cypseloides senex posati sulla parete bagnata dietro la tenda d'acqua delle cascate di Iguazu, Brasile.
    Photo: José Mário S. Cassiano

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    6. Le cascate di Iguazu sono uno degli ultimi rifugi del giaguaro nella Foresta Atlantica

    Una curiosità sugli animali delle cascate di Iguazu per chi ama la fauna selvatica. Dal 2005 il brasiliano Projeto Onças do Iguaçu e l’argentino Proyecto Yaguareté contano insieme i giaguari del Corridoio Verde, un animale alla volta, in un censimento binazionale che si ripete ogni due anni.

    L’edizione del 2022 ha installato 224 fototrappole (72 in Brasile e 152 in Argentina) su 582.123 ettari ed è tornata con 3.763 foto di 55 giaguari adulti.

    La popolazione seguita da quelle fototrappole ha avuto una storia violenta. Tra il 1990 e il 1995 nella regione vivevano, secondo le stime, 400-800 giaguari. Nel 2005 ne restavano da 9 a 11. Il censimento del 2022 ne ha contati circa 93 in tutto il corridoio, quello del 2024 circa 84, in una forbice che va da 64 a 110.

    Numeri piccoli, ed è proprio questo il punto. Questo è uno degli ultimi luoghi della Foresta Atlantica in cui una popolazione di giaguari funziona ancora, in un bioma che copriva quasi tutta la costa brasiliana e oggi sopravvive solo a frammenti.

    Chi visita il parco nazionale dell’Iguaçu, dal lato brasiliano o da quello argentino, dalle passerelle i giaguari non li vede. Le fototrappole piazzate dai ricercatori che hanno il compito di proteggerli, invece, li vedono sempre.

    Un giaguaro riposa sulla riva erbosa di un fiume nel Parco Nazionale dell'Iguaçu, Brasile.
    Photo: Sam Power

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    7. Le cascate di Iguazu erano proprietà privata finché non intervenne un pioniere del volo

    Un capitolo poco noto della storia delle cascate di Iguazu comincia nel 1916, quando Santos Dumont venne a vederle e scoprì che appartenevano a un proprietario privato, l’uruguaiano Jesús Val. L’8 maggio l’uomo che aveva fatto volare il 14-bis sopra Parigi fu ricevuto da Afonso Alves de Camargo, presidente dello stato del Paraná, e sostenne che quelle terre andassero espropriate e trasformate in un parco.

    Meno di tre mesi dopo, il 28 luglio 1916, il decreto 653 dichiarò di pubblica utilità 1.008 ettari sulla riva destra del fiume Iguazu, accanto a quelli che allora si chiamavano Saltos de Santa Maria. L’esproprio vero e proprio si chiuse solo nel 1919, quando Val accettò l’indennizzo.

    I parchi arrivarono dopo. L’Argentina istituì il suo parco nazionale Iguazú nel 1934, il Brasile il parco nazionale dell’Iguaçu il 10 gennaio 1939, con il decreto-legge 1.035 firmato da Getúlio Vargas. L’UNESCO iscrisse il parco argentino nel 1984 e quello brasiliano nel 1986.

    In Brasile Santos Dumont è ricordato per l’aeroplano. A Foz do Iguaçu, come l’uomo grazie a cui le cascate non stanno dietro un cancello privato.

    Ritratto in studio color seppia del pioniere dell’aviazione brasiliano Santos Dumont con cappello bianco e abito gessato
    Photo: Museu Paulista (USP) Collection

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    8. Le cascate di Iguazu tra patrimonio UNESCO in pericolo e meraviglia del mondo

    Il titolo non è per sempre, e Iguaçu ha già rischiato di perderlo. L’Estrada do Colono, una strada aperta nel 1954, taglia in due il parco brasiliano. Il governo federale la chiuse nel 1986, ma nel 1987 venne riaperta illegalmente e restò in uso per altri quattordici anni. Nel 1999 l’UNESCO inserì il parco nazionale dell’Iguaçu nella Lista del patrimonio mondiale in pericolo.

    La chiusura definitiva arrivò il 13 giugno 2001, con un’operazione di forze militari federali e organi ambientali che ne frantumarono il fondo stradale per tutta la lunghezza e vi piantarono 25.000 piantine. Nel dicembre 2001 l’UNESCO tolse il parco dalla lista dei siti in pericolo. Le pressioni per riaprire la strada non si sono mai fermate.

    Dieci anni dopo arrivò il titolo opposto. In una votazione pubblica mondiale chiusa alle 11:11 dell’11 novembre 2011, le cascate di Iguazu furono proclamate una delle Nuove 7 meraviglie naturali del mondo, insieme all’Amazzonia, alla baia di Ha Long, all’isola di Jeju, a Komodo, al fiume sotterraneo di Puerto Princesa e alla Table Mountain.

    Le due cose sono vere entrambe, e vale la pena tenerle vicine: gli stessi anni che hanno reso le cascate di Iguazu una meraviglia del mondo sono quelli in cui hanno quasi perso la propria protezione.

    Veduta aerea delle cascate di Iguazu al tramonto, con il fiume Iguaçu che serpeggia nella foresta, Brasile.

    9. Dentro il parco brasiliano c’è esattamente un hotel

    Inaugurato nel 1958 in stile coloniale portoghese, l’Hotel das Cataratas si è ampliato con nuove ali nel 1971 e nel 1982. Oggi, con il nome di Belmond Hotel das Cataratas, resta l’unico albergo dentro il parco nazionale dell’Iguaçu.

    Quell’indirizzo vale più dell’architettura. Il parco funziona con orari di visita pubblici: tutti gli altri arrivano dopo l’apertura e se ne vanno prima della chiusura.

    Chi dorme dentro il parco ha i sentieri tutti per sé prima del primo bus e dopo l’ultimo, nei due momenti in cui la luce è bassa, gli spruzzi prendono il sole e le passerelle sono vuote.

    Veduta aerea del Belmond Hotel das Cataratas, l'unico hotel dentro il Parco Nazionale dell'Iguaçu, Brasile.

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    10. Cinque notti al mese le cascate di Iguazu aprono con la luna piena

    Per cinque notti al mese, intorno alla luna piena, il parco argentino apre dopo il tramonto. Ci sono tre partenze a sera, di circa due ore e mezza l’una: prima il Treno Ecologico della Foresta Pluviale attraverso la foresta sotto le stelle, poi la passerella d’acciaio fino alla Garganta del Diablo, illuminata soltanto dalla luna.

    Quello che si spera di vedere è un arcobaleno lunare, che si forma quando la luce della luna si rifrange nella nebbia d’acqua esattamente come fa quella del sole di giorno, solo più debole e quasi senza colore a occhio nudo.

    Il fenomeno è affascinante, ma tra le curiosità sulle cascate di Iguazu l’arcobaleno lunare a Iguaçu non è garantito, poiché dipende da cielo sereno, una luna alta e la giusta quantità di nebbia nell’aria.

    Un arcobaleno lunare sopra le cascate di Iguazu in una notte di luna piena, sotto un cielo stellato, Brasile.

    Dalle curiosità sulle cascate di Iguazu al viaggio con PlanetaEXO

    Sulle cascate di Iguazu le curiosità non finiscono qui, ma ora conosci le principali: non resta che vederle da vicino!

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